Гірський Алтай - розповіді туристів про похід в гірському Алтаї на сайті СВ-Астур

1. Гірський Алтай Ця гірська система знаходиться частково на території Росії, а також Казахстану, Монголії...
2. Похід по Криму - 22 маршрут
3. В край гір і водоспадів

Гірський Алтай

Ця гірська система знаходиться частково на території Росії, а також Казахстану, Монголії та Китаю. Найвища точка Алтаю - гора Білуха (4506 м) - є і найвищою точкою Сибіру.

Відносна важкодоступність, відсутність великих індустріальних центрів, слабка (точкова) туристська активність, загальна віддаленість і колосальні масштаби території дозволили Алтаю зберегти те, що сучасні городяни називають дикою природою. Це чарівні гори, зовсім не схожі ні на які інші.

Білосніжна перлина серед безкрайнього моря тайги - красуня Білуха - не просто гора, об'єкт для сходжень. Це живе серце Алтаю, тріпотливе, що б'ється, потужний енергетичний вузол. Підйом на Білуху стає для людини етапом особистої духовної еволюції, докорінно змінює його відношення до світу, до людей, до самої себе.

Про містичності Білухи і її духовне значення багато говорив Микола Реріх. Послідовники його вчення досі організовують паломництва до підніжжя Білухи, яку свято шанують. Через майже повної відсутності турсервісу все альпіністські та трекінгові маршрути по горах в тій чи іншій мірі є багатоденні експедиції.

Навіть для того, щоб по найбільш популярному маршруту підійти до підніжжя Білухи, потрібні 3-4 дні, вся ж поїздка від Москви до Москви займає не менше 12-ти. Однак саме дикість і важкодоступність Алтаю приваблюють сюди туристів - адже не так багато місць на Землі, де можна відчути всю силу і могутність природи, первозданну красу гір.

Август, починає світати. Дорогу час від часу перетинають щільні смуги туману, наш мікроавтобус тоне в ньому, висвітлюючи фарами неясне біла пляма попереду. Небо світлішає,

вже можна розрізнити пологі хребти, покриті невеликими, розкиданими тут і там акуратними березовими гайками.

День стрімко наближався, але втома не відступала: позначалася довга дорога від Барнаула, що затяглася на 18 запорошених годин. Автобус втомлено загальмував, і хмара пилу, обігнавши нас, повільно спливло за опущений шлагбаум - без перевірок і пропусків. КПП. Чергова безглуздість російської дійсності.

Особистість пасажирів по фотографіях в паспортах ніхто не перевіряв, зате список групи з паспортними даними довелося двічі переписувати від руки ... Для кого це паперове копирсання? Навіщо великої Росії терзати мандрівників цим достатком папірців ?! Мало того, що пропуску сюди треба було чекати два місяці, тепер ще й це відчуття повної безпорадності перед хлоп'ята в камуфляжі, які просто знущаються над проїжджаючими туристами, виправдовуючи безглуздими вимогами свою присутність тут.

Кого і від кого охороняють ці стражі кордону, до якої звідси невідомо скільки кілометрів ?! Та й обійти їх шлагбаум можна через сусідні кущі. Нарешті я повертаюся до машини, стискаючи в руці заповітний пропуск в прикордонну зону. Ще пара годин монотонної їзди по горбистій грунтовій дорозі, і ось впередіпоказался підвісний міст через Катунь - геніальний твір інженерної думки радянських часів, з роздовбаній, зшитими величезними цвяхами дошками, іржавими товстезними тросами і страшнувато опорами.

Але, в цілому, конструкція вселяє повагу. Повага до епохи, що породила її. Ми в'їжджаємо в селище Тюнгур - останній великий населений пункт на цій дорозі, звідки відправляються практично всі експедиції в район Білухи. Не встигли поставити намети на акуратною галявині, як із сусідніх кущів до нас цілеспрямовано вирушили дві щільні жінки, причому вираз їхніх облич явно не віщувало гостинності.

- Ви не можете ставити тут намети, це наша територія, їдьте. - Як так «ваша» ?! Тут ні огорожі, ні знаків ніяких. Чому нам не можна тут перено евать? - Он, - тітка махнула рукою кудись у далечінь, - паркан бачите? Це територія нашої бази, і вся прилегла територія теж наша! По тону стало ясно, що тітки звикли так поводитися з туристами.

Розмова затягнулася. Я представився і попросив представитися у відповідь. Нашими опонентами виявилися керуючий і головний бухгалтер сусідній турбази. Однак службовими інтересами тітоньки явно нехтували: ніяких пропозицій скористатися послугами їх бази. Просто тупа агресія, бажання розпоряджатися тим, що їм не належить.

Типова російська ситуація. Однак, подорожуючи по нашій безкрайньої батьківщині, я вже давно придбав імунітет до таких претензій. Знизавши плечима, я відправився до машини, дістав ще одну палатку і розклав її біля ніг розлючених жінок. - Спочатку пред'явіть документи, що підтверджують ваше право на цю територію, потім розглянемо ваші претензії.

А поки нема про що розмовляти. - Ну, почекайте ж! Ви тут все одно ночувати не будете, зараз наші хлопці приїдуть і все вам пояснять! Загроза була очевидною. Залишалося або «звалити», або почекати і подивитися на «ребяток». Наша група сильно втомилася після довгої дороги, і я вирішив нікуди не їхати. Навіщо?

Місце хороше, селище поруч, річка теж, та й потурати злісному самоуправству не хотілося. Продовження конфлікту довго чекати не довелося: на старому мотоциклі «Урал» з коляскою приїхали четверо алтайців. Абсолютно п'яних. - Ей, ти навіщо на моя покіс свій намет ставіль? Забери її, я тут зараз косити буду. - А вже майже стемніло.

Хто говорить спробував злізти з мотоцикла і мало не впав. Але все-таки я вже років 10 подорожую в цих місцях. Незважаючи на загрозливу поведінку гостей, я простягнув головному кухоль з горілкою: «На, випий, треба хоч познайомитися, перш ніж лаятися!». Алтаец мав сумніву, але кухоль всетаки взяв. - Навіщо на моя покіс намет ставіль?

Чи не відповідаючи на питання, я поцікавився, чи є у них коні - на наступний день нам потрібно було рухатися до Аккемскій озеру. Мутний погляд співрозмовника раптом став осмисленим. Алтаец швидко випив, стрепенувся, протверезів. - Коні є, скільки вам треба? - Десять, закидання до Аккем, платимо за три дні. - Домовилися. У скільки коней пригнати?

Потім посиділи біля вогнища, випили, поговорили за життя. Мене клятвено запевнили, що на цій галявині нас ніхто більше не потурбує, та й нічия вона, який тут покіс, тут і трава-то не росте, живіть, мовляв, на здоров'я. Злісні тітки з турбази прогулювалися вздовж свого паркану в очікуванні вигнання нахабних туристів.

Чи не дочекалися: ті, хто повинен був вигнати ворогів, натомість стали по-дружньому прощатися з ними. Вранці я спеціально проїхав на коні повз стоїть біля паркану бухгалтерки, настільки агресивно проявила себе напередодні. Замість відповіді на моє вітання вона відвернулася. Але ж все могло бути інакше. Ніхто б не відмовився від ночівлі на базі в комфортабельних умовах.

І коней могли б допомогти нам знайти, заробити. Однак є речі дорожче грошей. Дурість, наприклад ... Шлях до Білухи Коні неквапливо крокували по розбитій безліччю копит стежці. Чим вище піднімався наш невеликий караван, тим рідше ставав ліс, зарості смородини поступилися місцем рідкісним кущам жимолості.

Іноді на ходу вдавалося схопити гілку з важкими сизими ягодами і трохи скрасити монотонність їзди. Втомлені конячки байдуже поставилися до прибуття в перший табір, розташований у скельній гряди посеред покритого заростями карликової берези верхнього плато, неподалік від метеостанції «Кара Тюрек».

Коням не вперше цей маршрут, вони прекрасно розуміли, що ніякого корму тут годі й шукати, а завтра буде важчий день: перехід через перевал Кара Тюрек з долини Кучерла в долину Аккем - найкрутіший і високий ділянку шляху. Перша ночівля в ненаселёнке. Далеко внизу залишилися всі бюрократичні перепони, озлоблені люди ...

На багато кілометрів навколо розкинулася дика гірська країна, яка не пов'язана ніякими кайданами цивілізованого світу. Так дивно відчувати перехід зі звичного нам реальності в реальний світ. Так, саме він-то і є справжній. На найближчі дні у нас одне завдання: підійти впритул до Білухи. І, якщо пощастить і місцеві духи будуть прихильні, піднятися на вершину.

Кілька днів переходів, важкий рюкзак, бруд і мокрі камені стежки, дощ, льодовики. Для людини, яка звикла до комфорту цивілізації, це низка випробувань на міцність тіла і духу, безперервна боротьба за виживання. Але від перемоги над усіма незручностями шляху народжується відчуття власної сили, почуття відновленої зв'язку з джерелом природної енергії.

Табір під вершиною. Намети глибоко закопані в сніг на випадок вітру. Шипіт примус, сніг в казанку поступово перетворюється в воду - найважливіший продукт для виживання в високогір'ї.

Вода - це чай, каша, це життя ... Води треба багато, щоб вистачило і на вечерю, і на сніданок, тому що рано вранці, вірніше, пізно вночі ми спробуємо виконати головний пункт нашої програми: досягти вищої точки Сибіру.

До неї вже, можна сказати, подати рукою - геть з-за хребта над табором видно шматочок скельного гребеня, увінчаний сніжним карнизом. Здається, так близько ... Правда, погода викликала сумніви. Захід був прикрашений довгими, схожими на розпатлані котячі хвости хмарами - відомий ознака погіршення погоди.

Але, висунувши посередині ночі ніс з намету, я переконався в тому, що небо відносно чисте і гора видна вся: від табору до срібно в небі вершини. Хоча у горизонту недобре каламутніла. Ризик був, але і шанс теж. Чому б не спробувати? Збиралися швидко: спорядження приготували з вечора, воду для чаю теж заздалегідь натопили напередодні.

Ковток чаю з шоколадкою і сухофруктами, і на вулицю, одягати «кішки». Всупереч очікуванням, сніг за ніч не смёрзся в твердий наст, було досить тепло - ще одна тривожна ознака. Але над головою сяють зірки, вітру немає - це означає, що негоду не принесе раптово, в разі небезпеки можна буде повернути наза д. Зв'язуємося мотузкою, рюкзаки на плечі - і вперед.

Скільки разів я піднімався цим маршрутом, але задоволення від сходження не стає менше. Начебто нічого особливого: пологий, покритий снігом льодовик, нескладний скельний гребінь і там, де сходяться кілька гребенів, - вершина. Але дивно: виникає якась божевільна радість від руху, від дихання, від скрипу снігу під зубами «кішок».

Якщо глибоко вдихнути, то хочеться сміятися, як від лоскоту; почуття, немов усередині надувається великий клубок радості і рветься назовні. Відчуття переповнює енергії, близькості до чогось дуже чистому і світлому. Почуття Справжнього. У такі моменти особливо гостро розумієш значення полотен Реріха, де сині хребти йдуть в охопленої горизонт і туман вкриває таємниці древніх святилищ.

Це про Алтай. А вже про Білуху взагалі окрема розмова, це найсвятіше місце Алтаю, зосередження його енергетики. Початок гребеня було грунтовно засипано снігом. Провалюючись вище коліна, я пробив стежку до скель і закріпив мотузку. Далі рухаємося зі страховкою, скелі досить круті.

Повільно піднімаємося від станції (точка закріплення мотузки. - Прим. Ред.) До станції, яскрава нитка мотузки в'ється між покритих плямами лишайника скель. Гребінь не довгий, метрів 400, це 1,5-2 години неквапливого руху. Але горизонт на сході вже затягується щільною плівкою хмар. До моменту виходу на сніговий верх гребеня наповз щільний туман і швидко накрив групу.

До вершини залишалося якихось 100-150 м, але видимості не стало ніякої. Дуже шкода, до феєричного видовища світанку з вершини Білухи залишалося якихось півгодини. Однак з погодою не посперечаєшся. Продовжуємо підйом в щільному тумані. Вітру немає. Ще кілька снігових злетів, і виходимо на більш широкий сніжний гребінь.

Підйом в туманну невідомість здається нескінченним. Несподівано зліва здалося щось чорне. Це скельний острівець з табличками і увіткненим в ущелину льодорубом - наша бажана мета. Нарешті! Заради цієї хвилини ми сьогодні безперервно лізли вгору 6 годин, йшли до гори кілька днів, на літаку і машині подолали тисячі кілометрів.

Все заради однієї хвилини щастя на вершині, щастя від досягнення бажаної мети. Але довго насолоджуватися радістю перемоги часу немає. Туман стає щільніше, з нього почали випадати великі пластівці снігу. Погода протрималася рівно стільки, скільки потрібно для підйому на вершину. Однак успіх сходження - це не тільки досягнення вершини, а й безпечний спуск в табір. Довгі дюльфером між скелями гребеня.

Видимість зовсім пропала, почався снігопад. Залишки радості розчинилися в втоми і роздратування, особливо в той момент, коли на останній ділянці спуску мотузка при продёргіваніі все-таки застрягла. Смикали, смикали, але підла фортуна відверто знущалася: в той момент, коли я майже повірив, що ми вже внизу, довелося знову лізти нагору, до станції, де кінчик мотузки заклинило між камінням.

І знову в нашу дійсність Невеликий струмочок, дзвеніли поруч з наметом, до ранку замерз. Похолодало. Небо якогось нереальною глибини синього кольору вселяло впевненість, що сьогоднішній день буде вдалим, без дощу. Після всіх пригод хочеться спокійно і комфортно дістатися до Тюнгура, де завтра нас повинна забрати автомашина, яка доставить нас в Монголію.

Сама ж складна частина утешествія позаду, там, де на тлі західного неба біліє двоголовий силует Білухи. Навіть не віриться, що на самому вістрі лівого піку ми вчора пили чай з термоса і боязко насолоджувалися почуттям перемоги над стихією.

Стаття опублікована в газеті «Вільний вітер», на нашому сайті публікується з дозволу редакції. Сайт газети http://veter.turizm.ru/

Назад в розділ

Легендарна Тридцятка, маршрут

Через гори до моря з легким рюкзаком. Маршрут 30 проходить через знаменитий Фішт - це один з найграндіозніших і значущих пам'яток природи Росії, найближчі до Москви високі гори. Туристи нічого проходять всі ландшафтні та кліматичні зони країни від передгір'їв до субтропіків, ночівлі в притулках.

Похід по Криму - 22 маршрут

З Бахчисарая в Ялту - такої щільності туристичних об'єктів, як в Бахчисарайському районі, немає ніде в світі! Вас чекають гори і море, рідкісні ландшафти і печерні міста, озера і водоспади, таємниці природи і загадки історії, відкриття і дух пригод ... Гірський туризм тут зовсім не складний, але будь-яка стежка дивує.

В край гір і водоспадів

Тижневий тур, одноденні піші походи та екскурсії в поєднанні з кого фортом (трекінг) в гірському курорті Хаджох (Адигея, Краснодарський Край). Туристи проживають на турбазі і відвідують численні пам'ятники природи. Водоспади Руфабго, плато Лаго-Накі, ущелині мішок, Велику Азишская печеру, Каньйон річки Білій, Гуамское ущелині.