- Італійська паста: історія в стародавні часи
- Італійська паста: її історія в Середньовіччі
- Італійська паста довгий час не була національною стравою
Неаполітанські «пожирачі пасти».
З італійської картини, написаної ін. На стику XIX-XX століття.
«Пожирачі пасти» в Неаполі (бл. 1886 г.)
З фотографії німецького фотографа Джорджіо Соммер (Giorgio Sommer, роки життя: 1834-1914), що мав з 1857 року і до смерті фотоательє в Неаполі.
Італійська паста: історія в стародавні часи
Слівце «паста» в перекладі з італійської означає просто «тісто» (від лат. Pasta), і це збірна назва макаронних виробів. Причому до пасти відносять і, наприклад, «лазанью», яка на макарони, як щось довге - не схожий а, «лазіння» - це просто витягнуті листи з тіста, а між ними начинка.
Видання «Італійська кухня: Історія однієї культури» (La cucina italiana: Storia di una cultura, 1999 г.) пише про початкову історії італійської пасти наступне:
«Вже римляни уміли замішувати тісто з борошна з водою розгортати його в широку тонку пластинку, звану lagana (то, що пізніше стало називатися« лазіння »- широка локшина) - яку після нарізали широкими верствами і готували.
Але найважливіші елементи «сучасної» пасти сформувалися тільки в Середні століття - це перш за все різноманітність форм - широка, вузька, коротка, довга, дірчаста, з начинкою всередині.
Потім принципово змінився спосіб приготування.
Римська lagana готувалася в печі разом з наповнювачем, який виконував функцію рідини, а в середні віки з'явився новий звичай, що дійшов і до наших днів, - варити пасту в окропі або в бульйоні, а іноді і в молоці ».
Італійська паста: її історія в Середньовіччі
На нещодавній ілюстрації з неаполітанської газети Il Mattino історія італійської пасти. Тут виготовлення неаполітанської різновиди пасти, а саме пасти Граньяно (gragnano) в минулі часи.
Відзначимо, що з грудня 2013 року Європейська комісія затвердила за цією пастою з комуни Граньяно статус автентичної охороняється марки.
Нагадаємо, муніципалітет (містечко) Граньяно (Gragnano) розташовується неподалік від Везувію, і адміністративно відноситься до регіону Кампанія і її провінції Неаполь.
І далі:«Наступним етапом було винахід сухої пасти тривалого зберігання, тобто перетворення ручного вироби в промисловий продукт, придатний до перевезень і торгівлі. Цим останнім поворотним в історії пасти винаходом ми зобов'язані арабам, які придумали техніку сушки, щоб забезпечити собі запас провізії на час переходів в пустелі.
В арабських кулінарних книгах суха паста з'являється вже в IX столітті. З цією традицією правдоподібно пов'язують присутність на Західній Сицилії, де домінувала арабська культура, мануфактур (виробництв із застосуванням ручної праці) з виготовлення пасти. Араби правили Сицилією з 827 по +1091 рр. Прим. Portalostranah.ru).
У XII столітті географ Ал-Ідрісі повідомляє про існування в Требії, приблизно в тридцяти кілометрах від сицилійського міста Палермо, справжнісінького промислового підприємства з виробництва сухої пасти (itrija). У цій місцевості, пише він, «виготовляється стільки пасти, що нею торгують всюди, відправляють в Калабрію (регіон на півдні Італії Прим. Portalostranah.ru) і в інші мусульманські і християнські країни».
(Ал-Ідрісі (роки життя: 1099-1165, або +1166) - географ, виходець із знатної арабської сім'ї в мусульманській Іспанії, пізніше приїжджав до норманнскому двору в звільненій від арабів Сицилії, зокрема відвідуючи ще одного іспанського араба Абу аль-Соля, особистого лікаря місцевого норманського правителя Роджера II Сицилійського. Ал-Ідрісі на прохання Роджера II написав свій найвідоміший географічний працю. Прим. Portalostranah.ru).
Ще араби поширювали, цілком ймовірно, довгі макарони, про що є свідчення в Tacuina sanitatis XIV століття. Італія, отже, виявилася місцем злиття двох гастрономічних традицій, римської та арабської, в свою чергу пов'язаних з іншими традиціями і культурами.
(Tacuina sanitatis - латинський переклад з арабського медичного трактату XI століття (тобто Taqwim al-sihha «Підтримання здоров'я»). Арабський трактат був написаний багдадським (періодично жив також у Сирії) арабом Ібн Бутланом (Ibn Butlan, роки життя: 1001, - 1066), сповідувало християнство в несторіанської версіі.Несторіанство - християнська течія, засноване ще ок. 400 р н.е. в Візантії архієпископом Несторием; пізніше, в 431 році Вселенським собором в Ефесі, незважаючи на початкову підтримку імператора, протягом несторіанців було засуджено як єресь, а Несторій був з осла в монастир, в Єгипті, тоді провінцію Візантії. Нині тільки Сіро-перська (Ассірійська) церква, інакше Ассірійська церква Сходу, дотримується цієї течії християнства.
Трактат був присвячений впливу на людський організм різних рослин і видів їжі. Вважається, що на початку XII століття був переведений на новоперська мову, а перший латинський переклад (Tacuini sanitatis Elluchasem Elimithar medici de Baldath) був здійснений в середині XIII століття одним арабськими християнином на замовлення християнського короля Сицилії Манфреда. Одна з латинських копій Tacuina sanitatis нині зберігається в Національній бібліотеці Франції. Прим. Portalostranah.ru).
Дехто припускає, що батьківщиною пасти була Персія, і звідти вона поширилася на Захід і на Схід, прищепилася головним чином в Китаї.
Ряд обставин, і не в останню чергу та вирішальна роль, яку грали італійські приморські міста в економічній системі Середньовіччя, - сприяв укоріненню на півострові цих різних традицій, їх поступово посилюється переробці і надзвичайному збагаченню. Форми пасти множилися в міру того, як різноманітилися способи її застосування в гастрономічному побуті: її вживали у вигляді свіжого продукту, виготовлявся в домашній обстановці, і розвозили уздовж берегів і вглиб Європейського континенту в вигляді продукту промислового.
У XII столітті генуезькі купці були вже головними посередниками поширення сицилійської пасти в північних регіонах; незабаром Лігурія (регіон з гл. містом в Генуї. Прим. Portalostranah.ru) стала зоною першорядної важливості не тільки в області збуту, а й в області виробництва vermicelli і інших типів пасти. Звичайно, не випадково рецепти, представлені в кулінарних книгах XIV століття, позначені як «генуезькі».
У наступні століття і все Новий час збірники рецептів продовжували називати це гастрономічне виріб генуезької пастою. Протягом XV століття інші промислові зони (насамперед Апулія) освоїли сицилійську і Лігурійського традицію, в той час як на півночі (Емілія, Ломбардія, Венето) як і раніше більш популярна домашній свіжий паста (Апулія - регіон на Адріатичному узбережжі Італії, з гл . містом в Барі; Венето - регіон навколо Венеції, в якому вона виступає гл. містом; Емілія (Емілія-Романья, гл. місто - Болонья) і Ломбардія (гл. місто - Мілан) - регіони на крайній півночі Італії Прім.Portalostranah. ru).
Тим часом множаться і документальні свідоцтва про свіжої пасти. Лазаньї, tortelli і якась «зернова паста» (можливо, мається на увазі паста міллефанті) з'являються за трапезою пустельників Камальдолі в тоскано-емільянскіх Апеннінах в XII столітті: вони подавалися в особливих випадках або по великих святах, згідно з календарем, точно визначав статут громади. (Камальдолі (камальдулов) - чернечий орден, який живе за статутом Св. Бенедикта. Прім.Portalostranah.ru)
З усіх кулінарних книг, написаних в XIV столітті, лише неаполітанська куховарська книга Liber de coquina пояснює у всіх подробицях, як приготувати і чим заправити лазанью: взяти заквашене тісто, тонко розкачати, розділити на квадрати шириною в три пальці (слід припустити, що тієї ж довжини). Зварити в окропі і приправити, чергуючи шари, тертим сиром (caseum gratatum) і, за смаком, товченими спеціями.
Остання порада - є це блюдо загостреним дерев'яним інструментом (uno punctorio ligneo) - змушує нас пов'язувати популярність різного роду паст, слизьких і неодмінно дуже гарячих, зі стрімким поширенням вилки в італійському побуті. Цей столовий прилад увійшов у вжиток, мабуть, вже в XIV столітті, тоді як в інших європейських країнах ще в XVII-XVIII століттях багато воліли їсти руками.
Таким же способом, як лазаньї, продовжує Liber, робляться croseti, круглі або довгасті, які слід приминати пальцем, щоб надати їм впалі форму. Йдеться, очевидно, про генуезьких і провансальських corzzetti, не надто відрізняються від апулійскіх cavatelli (види макаронів-ріжків).
Довга паста - це, ймовірно, та, яку Liber приховує під назвою ancia alexandrina, страви, яку готували з «апулійскіх висівок» і, ймовірно, варили в мигдальному молоці; ancia (в суч. італ .: мундштук) - це трубка, трубочка, черв'ячок.
(Liber de coquina - є однією з найстаріших середньовічних куховарських книг. Дві вцілілі копії на латині в Національній бібліотеці Франції складаються з двох же незалежних частин - трактату про кулінарію, складеного невідомим французьким автором, і власне Liber de coquina, яка, як вважається, написана невідомим автором з регіону Неаполя. Відзначимо, що як пише в іншій частині цитована нами в цьому огляді про історію італійської пасти книга La cucina italiana: Storia di una cultura: «аж до середини XV століття кулінарні книги в християнській Італії пісаліс виключно на латині, а що стосується Liber de coquina, то вона, мабуть, написана при дворі Карла II Анжуйського, короля Неаполітанського королівства ». Прим. Portalostranah.ru).
Перш за все саме до довгої пасти відноситься термін tria в письмових і старовинних малюнках.
Перші технічні вказівки щодо виготовлення vermicelli (букв .: черв'ячки - назва одного з видів макаронних виробів) містять в кулінарній книзі маестро Мартіно XV століття: «Розведи тісто ... і розтягни його тонко, а потім порви пальцях на маленькі шматочки на кшталт черв'ячків і поклади сушитися на сонці ».
Крім того, Мартіно повідомляє рецепт сицилійських макаронів, в якому вперше термін «макарони» позначає саме той виріб, який ми до цього дня знаємо під цією назвою, тобто коротку, з наскрізним отвором пасту.
Мартіно пише:
«Візьми пшеничної муки і змішай її з яєчним білком і рожевою або звичайною водою ... і заміси круте тісто; Потім роздягли його на шматочки довжиною в долоню і тонкі, як соломинки. Візьми залізну дріт довжиною в долоню або більше і тонку, як дратва, поклади її на вказаний шматочок тесту і обома руками прокати її по столу; після витягни дріт, вийде макаронина, просвердлена посередині ».
Інакше виглядають римські макарони, які в дійсності і не є макаронами (хіба що в сенсі макаронних виробів взагалі), а скоріше tagliatelli (домашня локшина). «Візьми пшеничної муки, заміси її і зроби тісто трохи більше жирне, ніж тісто для лазаньї» і оберни її навколо палиці: ця операція в даному випадку служить не для створення внутрішньої порожнини, а для того, щоб в момент різання локшина мала певну однакову довжину . «І потім витягни палицю і розріж тісто на смужки шириною в мізинець, і вийде у вигляді смужок».
(Мартіно да Комо, також відомий як маестро (майстер) Мартіно (Maestro Martino da Como, роки життя: точні дати життя невідомі, народився в регіоні Тічино, нині в італоговорящей частини Швейцарії) - італійський кухар XV століття, що служив більшу частину своєї кар'єри при дворі італійського кардинала Людовика Тревизан. Склав першу в історії християнської Італії детальну куховарську книгу Il Libro de Arte Coquinaria. Прим. Portalostranah.ru).
Приблизно ті ж прийоми призводять Мессісбуго і скаппи.
Мессісбуго (Cristoforo di Messisbugo) італійський кухар XV століття, служив більшу частину своєї кар'єри розпорядником і церемоніймейстер при дворі герцогів Есте, що правили в провінціях Феррара і Модена (регіон Емілія-Романья). У свою чергу Бартоломео скаппи (Bartolomeo Scappi, роки життя: ок. 1500 1577, за походженням, мабуть, виходець з Ломбардії,) - був кухарем при дворах кількох кардиналів, а потім перейшов на Папську кухню. Поступив на Папську кухню за Папи Пія IV, а при Пії Vстал його особистим папським кухарем. У 1570 році опублікував свою куховарську книгу Opera dell'arte del cucinare. Книги Мартіно Il Libro de Arte Coquinaria і скаппи Opera dell'arte del cucinare і цитують автори La cucina italiana: Storia di una cultura і її приводиться нами глави про історію італійської пасти Прим. Portalostranah.ru).
Якщо макаронні вироби, описані в текстах епох Середньовіччя і Відродження нам в тій чи іншій мірі знайомі і звичні, то способи їх приготування, соуси і порядок вживання відрізняються досить сильно.
У порівнянні з сьогоднішнім італійським смаком, який, як правило, передбачає пасти aldente, тобто злегка недоварені (навіть з огляду на, що паста поступово «розм'якшується», піднімаючись з півдня на північ), паста п'ять-шість століть тому здалася б нам виразно перевареної. «Ці та подібні макарони слід варити в окропі два години поспіль», пише маестро Мартіно про «сицилійських макаронах».
Коли ж з'явилося, в такому випадку, пристрасть до більш твердої пасті? Важко сказати: рецепти скаппи (1570 роки) від цього ще далекі, але вже на початку XVII століття (діяч того часу) Джованні Дель Турко вважає «належним» не надто довгий приготування макаронів, більш того, радить обливати їх холодною водою, яка «зробить їх більш застиглими і твердими ».
Втім, схильність до перетравленим макаронів зберігається довго і по сей день існує за межами Італії, наприклад в Німеччині, де ми знаходимо і іншу «архаїчну» межу вживання макаронів - застосування їх як гарнір до інших страв, перш за все м'ясним.
Liber de coquina XIV століття радить подавати «генуезьку пасту» (tria ianuensi) «з вгодованими на м'ясо півнями-Каплун, яйцями і будь-яким видом м'яса». Це правило діє ще два століття по тому, наскільки можна судити за вказівками Бартоломео скаппи: «варені каплуни, покриті лазіння», «варені домашні качки, вкриті макаронами по-римському написано», «кури з наших країв, варені і покриті неаполітанськими макаронами», « варені смажені гуси, фаршировані по-ломбардскі, покриті annolini »і так далі.
Це не виключає більш простих традицій вживання пасти: починаючи з XIII століття література пропонує виразні портрети співтрапезників, жадібно поїдають запалену пасту. Згадаймо хоча б брата Джованні да Равенна, про який Салімбені та Парма пише: «Я ніколи не бачив людини, який заклично їв би лазаньї з сиром»; і описаного в новелі Франка Саккетті якогось Нодді де Андреа, відомого своєю здатністю поглинати «киплячі макарони», попри невдоволення того, хто ділив з ним прилад і постійно залишався голодним.
(Салімбені та Парма, Салімбені Пармский (Fra Salimbene de Adam da Parma, роки життя: 1 221 - ок. 1288) - італійський монах-францисканець, автор латиномовний «Хроніки», що описує як події з життя ченців Ордена, так і італійські події того часу ; Франко Сакетті (Franco Sacchetti, роки життя: +1335 - 1400), італійський поет і письменник, виходець з купецької сім'ї Прим. Portalostranah.ru).
Ймовірно, можна позначити два соціально обумовлених типу вживання: паста як гарнір - в придворної аристократичної кухні; паста як самостійну страву - в кухні народної і буржуазної.
Що стосується приправ, то з самого початку макарони виступають в обов'язковому поєднанні з сиром, краще доповненим спеціями, - ця традиція актуальна і понині. Слід знати, стверджує Liber de coquina, що і в лазаньї, і в corzzetti необхідно класти велику кількість тертого сиру. Сир може бути gratatum - тертим і incisum, тобто нарізаним на шматочки; цю альтернативу пропонує той же збірник рецептів для генуезької кухні.
Але перший варіант практикувався незрівнянно довше і відразу ж став символом нерозривної єдності пасти сиру, особливо пармезану ( «пармський сир», в суч. Італійській провінції Парма в регіоні Емілія-Романья. Прим. Portalostranah.ru), або piacentirno ( «сир П'яченци» , в суч. італійської провінції П'яченца в регіоні Емілія-Романья. Прим. Portalostranah.ru), або lodigiaho ( «сир Лоді», в суч. італійської провінції Лоді в регіоні Ломбардія. Прим. Portalostranah.ru). Випробуваний в кінці XVIII століття і остаточно прийнятий в двадцяті роки XIX століття союз пасти з соусом з помідорів не зміг зруйнувати його.
Сир і помідор, разом або окремо, є більш доступну і популярну приправу в порівнянні з м'ясною підливою і рагу в очах неаполітанської і паризької високої кухні.
З XV століття до сиру додається вершкове масло (замість свинячого сала, яке з'являлося час від часу в рецептах XIV століття).
Спеції, якими посипали пасту, повинні були бути «солодкими». «Розклади їх по тарілках з добрим кількістю тертого сиру, свіжим маслом і солодкими спеціями», - пише маестро Мартіно в рецепті «сицилійських макаронів». У всі Новий час цукор і кориця обов'язкові щонайменше в тій же мірі, що і сир: практично всі страви з пасти в кулінарній книзі скаппи подаються «посипані сиром, цукром і корицею».
Незвичайно тривалий термін зберігання цього продукту (макарони і вермішель, висушені на сонці, зберігаються до «двох або трьох років», пише маестро Мартіно) сприяв зростаючому комерційному і гастрономічному успіху пасти, перш за все на міських ринках.
Про споживання пасти в селах відомо небагато, але показово, що Maccheronee автора Теофіло Фоленго приписують сільської кухні всі види пасти: макарони і лазаньї, tagliatelle і tortelli.
Тут мова йде, швидше за все, про свіжої пасти, виготовленої у міру потреби: промислове виробництво пасти не стосувалося сіл, в більшій же частині Італії клімат не сприяв експериментів по її сушінні в домашніх умовах. Як би там не було, для сільських жителів паста на столі була святом: в 1694 році городянин Джироламо Чіреллі пише з відтінком переваги: «вони (селяни) вважають великою розкішшю, запросивши одного на обід, подати на стіл лазаньї або макарони».
(Теофіло Фоленго (Teofilo Folengo, роки життя: 1491-1544) - італійський поет, один із його творів - сатирична поема Maccheronee, що відноситься до жанру т.зв. макаронічної поезії - на змішуванні мов і діалектів. Прим. Portalostranah.ru).
У кулінарних книгах паста часто розцінюється як «пісне» блюдо. Тому немає нічого дивного в тому, що одне з найбільш повних описів різного виду паст ми знаходимо в рецепті минестра (вид рідкого першої страви Прим. Portalostranah.ru) з пасти на сторінках Il vitto quaresimale (що в перекладі з іт. І означає «пісні блюда ». Прим. Portalostranah.ru) Паоло Дзаккіі, який пише:
«Вони розрізняються між собою по тому, просушені чи пасти або свіжіші; і ще по тому, товстіший вони або тонший; і ще зроблені вони з пшеничного борошна або з іншої речовини.
Крім того, вони мають безліч різноманітних форм, тому що деякі з них круглі, на зразок тих, що ми називаємо макаронами або вермішеллю, і з цих останніх деякі порожні всередині, а деякі ні, інші широкі і розтягнуті, як лазаньї, інші маленькі і круглі , як ті, що ми називаємо millefanti, деякі плоскі, але вузькі, як стрічки, і називаються зазвичай tagliolini, інші короткі і товстенькі, їх називають agnolini (букв. з італ. - «баранчики» Прим. Portalostranah.ru), деякі більш довгі і більш товсті, звані gnocco, і ще на тисячу ладів, і між ними немає великої різниці в тому, що стосується користі для здоров'я », - цитує Паоло Дзаккіа публікація« Італійська кухня: Історія однієї культури »(La cucina italiana: Storia di una cultura, 1999 г.). Відзначимо, що Il vitto quaresimale ( «Пісна кухня») - це лише один з праць італійського лікаря Паоло Дзаккіі (Paolo Zacchia: роки життя: 1584 -1659), який взагалі-то писав праці про медицину і деякий час займав пост головного Папської лікаря .
Італійська паста довгий час не була національною стравою
Італійська паста - історія. Фабрика по виготовленню макаронів в Торре-Аннунціата, південному передмісті Неаполя. На илл. пасту сушать.
З фотографії німецького фотографа Джорджіо Соммер (Giorgio Sommer, роки життя: 1834-1914), що мав з 1857 року і до смерті фотоательє в Неаполі.
Про те, як італійська паста стала національним блюдом в Італії, видання «Італійська кухня: Історія однієї культури» (La cucina italiana: Storia di una cultura, 1999 г.) зазначає наступне:
«Довгий час паста залишається самим звичайним блюдом (в значенні: Борони національним виділеним особливо стравою), була в ряду інших. Ще в XVI столітті вона могла вважатися тільки капризом, делікатесом, без якого можна - і навіть має - було обходитися в період потреби: в Неаполі (куди, по всій видимості, почали імпортувати пасту з Сицилії тільки до кінця XV століття) указом 1509 заборонялося виробляти «taralli, susamelli, ceppule, макарони, вермішель» і будь-які інші «види пасти» в ті періоди, коли борошно піднімалася в ціні «через війну, або неврожаю, або несприятливої погоди».
Очевидно, що паста тоді не була основною стравою у населення, що харчувався хлібом і юшка-минестра, овочами і м'ясом.
Навіть на Сицилії паста була дорогим продуктом: тільки в 1501 році вона б включена в число предметів першої необхідності, на які встановлювалися тверді ціни, і ще в середині століття ціни на макарони або лазаньї приблизно втричі перевищували ціни на хліб.
Тільки в XVII столітті паста стала грати нову роль в харчуванні. Перелом стався в Неаполі, де в середині століття перенаселення міст і політико-економічна криза призвели до перебоїв у постачанні продовольства, особливо м'яса. Незабаром маленька технологічна революція (а саме майже повсюдне поширення тістомісильних машин і механічних пресів) дозволила виробляти дешевші макарони інші типи пасти.
У той час паста стала головним блюдом в раціоні бідних міських станів, і в XVIII столітті саме неаполітанці заслужили прізвисько «макаронники», перш зберігалося за сіцілійця і. У 1787 році (німецький літератор) Вольфганг Гете відвідав Неаполь і зазначив, що «макарони всіх родів ... продаються там всюди за помірною ціною».
Спосіб їх приготування залишається тим же, що і в Середньовіччі: «їх варять у воді, і тертий сир служить як жиром, так і приправою».
Образ неаполитанца, що пожирає пасту, що затвердився і на картіночном рівні, не забарився стати стереотипом. Коли в 1860 році завершилося політичне об'єднання півострова, приєднання Неаполя П'ємонтом можна було символічно представити як поїдання пасти: «Макарони готові, і ми їх з'їмо», - пише Кавур Костантино Нігро, послу П'ємонту в Парижі, натякаючи на вступ Гарібальді в столицю Королівства.
(Нагадаємо, Кавур (Camillo Benso conte di Cavour, роки життя 1810-1861) - прем'єр-міністр Сардинського королівства (Сардинії-П'ємонту), чий монарх, а саме Віктор Еммануїл II - король П'ємонту і представник Савойської династії і об'єднав навколо себе в 1861 році всю Італію, таким чином заснувавши, вперше з давньоримських часів, єдину державу на Апеннінському півострові. Неаполь, тоді столиця Королівства Обох Сицилій, був завойований пропьемонтскімі повстанцями Гарібальді, і приєднаний до Італії в 1860 році. Прим. Portalostranah.ru).
Італійська паста - історія: Неаполітанські виробники пасти - pastai.
Італійська паста - історія: Неаполітанські виробники пасти - pastai. Відбувається сушка пасти.
З фотографії 1890 року.
«Національна революція» в Італії в тій мірі, в яке вона означає «прийняття Півдня Північчю», є також і революція гастрономічного образу країни, який, як пише (сучасний італійський дослідник) Франко Ла Чекла, «все більше тягне на північ середземноморське ковдру, істотну частину якого складають макарони ».
Втім, за межами Італії пристрасть до пасти вже сприймалася як відмінна риса італійця взагалі, по фр. це звучить як italiano tout courtm, без відмінностей на Південь і Північ об'єднаної країни.
Вже приблизно в кінці XVIII століття персонаж театру Гольдоні (театр Гольдін - один з найстаріших італійських оперних театрів, розташований в Венеції Прим. Portalostranah.ru), запрошений в Парижі на обід «люб'язностями дамою», з подивом чує, як якийсь Ля клош докоряє її : «Ви подаєте суп італійцеві? Але італійці їдять тільки макарони, ще раз макарони і знову макарони », - зазначає видання« Італійська кухня: Історія однієї культури »(La cucina italiana: Storia di una cultura, 1999 г.).
Підготовлено Portalostranah.ru на основі глави про історію італійської пасти італійських же авторів «Італійська кухня: Історія однієї культури» (La cucina italiana: Storia di una cultura), що вийшла в Італії у 1999 році. Автори: Альберто Каппато і Массімо Монтанари, вийшов також російський переклад. (Підзаголовки, примітки в цій статті: Portalostranah.ru).
Однак не всі італійці (і не завжди) раді, що їх вважають народом пасти ...
Відео: Італієць намагається позбавитися від пристрасті до пасти:
Нижче комедійні кадри з італійського художнього фільму «Американець в Римі» (Un americano a Roma, (1954 р випуску). Молодий італієць з середнього класу - герой фільму, якого грає Альберто Сордо, мріє виїхати в Америку, а поки (серед іншого) намагається позбутися від звички до пасти - макаронів і перейти на справжню американську їжу, але безуспішно, він не може відмовитися від пасти. Відзначимо, що в післявоєнній Італії, переходить до демократії, американський спосіб життя ставав дуже популярним. Італійське національне телебачення Rai Неда вно назвало образ цього «поглинача пасти», створеного Сорді, «незабутнім».
Альтернативний спосіб перегляду:
Коли ж з'явилося, в такому випадку, пристрасть до більш твердої пасті?
