Македонія. Забута Швейцарія Балкан (25 фото)

Вступ.

Знайомство з Македонією і її народом у мене почалося в посольстві цієї загадкової країни в Москві. Автором і головним витівником цієї найпершої поїздки в 2006 р виступив Дмитро, мій беззмінний колега і товариш з далекого Дубровника. Втім, найбільш вдала і запам'ятовується в усіх відношеннях поїздка в Албанію відбулася також завдяки його легкої руки.

Македонське посольство відноситься до типу «все можливо за ваші гроші в будь-які терміни», чого не можна сказати про решту різноманітті представництв іноземних держав, акредитованих в Москві. Віза, неначебто, безкоштовна, проте гроші беруть з радістю за оформлення документів, терміновість і інші консульські справи. Для візи необхідна фотографія (одна) і запрошення, а також заповнена анкета, плюс певна кількість євро в якості консульських послуг. До речі, питання про візи представляє досить великий інтерес для потенційного мандрівника. Є сайт міністерства закордонних справ Македонії, де чорним по білому написано приблизно наступне: «Так, віза потрібна, але для громадян Росії, Білорусі та України вона замінюється а) завіреним запрошенням; б) ваучером туристичної компанії з Македонії, де вказується місце оплаченого проживання ». Тобто, віза в цих двох випадках не потрібна! Однак, вердикт посольства Македонії однозначна: віза потрібна і ніякі там сайти міністерства закордонних справ не є для них указом, як і договір між СФРЮ і СРСР від 1989 року, яким користується Македонія, згідно Інтернет сайту їх МЗС.

В цьому році я таки дізнаюся на кордоні у вже знайомому мені Кафасане, хто не правий, МЗС країни або посольство в Москві. Хоча і на кордоні може бути своя правда, як це часто зустрічається в країнах колишнього соціалістичного табору.

Як потрапити в Македонію?

Способів попадання в Македонію не так багато. Якщо дивитися по карті, то, рухаючись з боку Білорусі, найоптимальнішим здається перехід Прешево в сусідній з Македонією Сербії (Маршрут Белград - Ніш - Прешево). Від кордону починається транзитна автомагістраль убік Греції, а від цієї магістралі - відгалуження на захід або схід самої Македонії. З боку Болгарії переходів багато, але в саму Болгарію потрібна віза, хоча, якщо, відпочиваючи в Болгарії, є додаткова тиждень, то чому б не з'їздити в Македонію, а потім через Сербію і Румунію повернутися додому? З боку Греції нових переходів за час незалежності не побудували, позначаються складні відносини Македонії та Греції. Остання не визнає македонський паспорт і назву Македонія в чистому вигляді, посилаючись на те, що Македонія може бути тільки одна і тільки в складі провінції Македонія в Греції зі столицею в Салоніках. Інших Македоній бути не може! Тому з подачі Греції навіть в ООН офіційну назву цієї країни - Колишня югославська республіка Македонія.

прапор Македонії

За це македонці не зовсім, а точніше зовсім не поважають греків. Навіть самого Олександра Великого македонці з колишньої югославської Македонії вважають своїм. Греков цей факт бісить, і вони, буваючи в Македонії, все церкви, собори, фортеці тощо, називають по-грецьки і зітхають, мовляв, як же це все виявилося «у варварів». У відповідь македонські картографічні агентства випустили не так давно карту Македонії: на ній чітко прокреслена сучасна границя, однак, як би ненароком, бляклим кольором зображена вся грецька Македонія з назвами населених пунктів по-македонски.

Не знаю, як греки стерпіли подібну нахабність, але на потеплінні клімату відносин між двома країнами це точно не позначилося! Загалом, грецьке напрямок - не найкращий варіант. Ще гірший варіант - Косово. Як, слух ріже? В общем-то, там нічого страшного немає насправді, тільки не уявляю, хто цим варіантом скористатися може. З Албанії в Македонію шляхів багато, чим з радістю користуються албанці. Найкращий перехід називається Чафсан - Кафасан над Охридським озером. Є ще два - Поградец і стіни, на Охридське і Преспанском озерах відповідно. Є також безліч неофіційних переходів, які успішно користуються контрабандисти по обидва боки.

Подорож.

Наше з Дмитром знайомство з забутої Швейцарією Балкан (так Македонію називають деякі буклети, призначені для туристів) почалося ще в Албанії, коли в непроглядній пітьмі, в кінці досить різкого підйому дороги, здалися ліхтарі на розвилці. Ліхтарів було багато, їх світло вихоплював знак, встановлений строго по центру роздвоєння основної дороги. Лівий рукав цієї дороги йшов різко вправо, в темряву і, як нам здалося, вниз. Знак був такий, що перехід «Чафсан» знаходиться правіше, як раз в темряву і вниз, куди ми і проїхали, як виявилося неправильно. Нашу «Астру» знову огорнула темрява, але десь внизу ми побачили вогні, багато вогнів, які розташовувалися по неправильному овалу, оперізуючи щось, ще більш темне, ніж ніч.

«Охрид», - видихнули ми з Дмитром практично одночасно. Поїздка по нічній Албанії добігала кінця. Череда неоново-блакитних вогнів йшла по лівому березі, іноді перериваючись. Правий берег був висвітлений вогнями жовтого і майже білого кольорів. Зліва - Македонія, праворуч - Албанія. Але де ж межа? Довелося розвертатися і, незважаючи на покажчик на перехресті, піти лівіше.

І ось ми на переході. КПП «Чафсан» своїм виглядом нагадував палац, правда, незавершений. Поліція, як і всюди, досить доброзичлива, змусила, правда, заплатити за два євро з носа якогось дивного збору (за виїзд?). Підняли шлагбаум і побажали щасливої дороги. З македонської сторони КПП носить назву «Кафасан». Зазвичай співзвучні назви дають переходам в розділеному часом і людьми одному і тому ж місті, наприклад, «Комарно» в Словаччині і «Комаром» в Угорщині. Однак, ні з македонської, ні з албанської сторони там немає міст. Загалом, співзвуччя виявилося для нас з Дмитром загадкою.

Перша несподіванка - черга. Македонські прикордонники відпочивали або грілися біля себе в кабінетах. Наша «Астра» була другою, після албанського джипа. Потім під'їхав «Мерс» з Поградца (албанський містечко), відразу за ним, машина з Охрід (Македонія). Через будку від нас поступово збиралися вантажівки, водії яких спілкувалися по-сербськи. Дивно, начебто албанці ненавидять сербів, так у нас в «Новинах» говорять. Ми вважали, що шлях сербам в Албанію заборонений. Стереотип звалився. Через хвилин двадцять до розмови сербів приєднався албанець з Македонії, вони обговорювали останні покупки в албанському Ельбасані. Дивно, що ненавидять один одного нації спілкуються, а начебто повинні відразу ж набити один одному пику, якщо вірити нашим інформаційним джерелам. А тут - парадокс, морду не б'ють, спілкуються нормально, дуже по-свійськи, дружелюбно. Цікаво, де у них там ринок в Ельбасані? Може кореспондента наших «Новин» туди засунути варто, щоб нісенітниці в ефірі не городив? Або ж ринок в Ельбасані примиряє дві ненавидять нації?

Коли черга з вантажівок сягає близько шлагбаума на останньому за нашою спиною КПП «Чафсан», і албанські прикордонники стали нервово ходити взад-вперед, з великої будівлі КПП вийшла велика начальниця, невдоволено глянула на присутніх і зволила таки приступити до роботи. Автомобілі під'їжджали, руки простягали документи, начальниця їх зі смаком штампувала і відпускала додому, до тих пір, поки у неї в руках не опинилися паспорта Білорусі і Росії ...

Цікаве спостереження. У тих країнах, де тільки знають, що є Росія, але не припускають, що є Білорусь, і не очікують на власні очі побачити жителів цих країн, по крайней мере на автомобільному переході, реакція дуже несподівана. В Албанії, в далекому 2003 року, на мене вийшли подивитися всі прикордонники КПП «Хані і хотіт». На боснійському КПП «Металька» реакція була більш стриманою, але паспорт гуляв по руках хвилин двадцять. У Македонії дивилося на білоруса і російського всього три людини: велика начальниця і ще двоє, яких шановна пані прикордонник викликала по телефону. Мало, подумалося мені, навіть якось прикро, зате довго. В'їзні штампи нам поставили прямо на візи, що вже радувало.

Згадався мені чомусь чорногорський прикордонник, який в моєму паспорті довго шукав чисту сторінку, потім довго примірявся і розмістив свій нескінченно цінний штамп в самому верхньому кутку, щоб не заклеїли; потім посміхнувся, повернув документ і в розумі послав мене, мабуть, під три чорти.
Таке життя!

У Македонії ходить своя національна неконвертована валюта під назвою «македонський динар». Один євро коштує шістдесят дві Македонський динар. Поміняти гроші можна на кордоні без проблем, причому сам змінювала порадить, скільки коштує взяти на певну кількість днів, щоб не міняти назад, хоча і це відбувається без жодних проблем. Ще в ходу євро. А ось на рахунок доларів, важко сказати, напевно, так само, як і в усій колишній Югославії, до них ставляться обережно.

Судячи по карті, нам треба було спуститися з перевалу, проїхати Стругу, потім тримати напрямок строго на місто Охрид і, проїхавши його, трохи «заглибитися» на південь, щоб знайти жаданий готель. Повинен зізнатися, що поїздка по нічній Албанії, часовий прохід македонського кордону нас грунтовно вимотав, єдиним бажанням було прийняти горизонтальне положення на найближчі години вісім. Однак сюрпризи тривали. Відразу ж після Струги дорожні знаки стали наполегливо виводити нас на Скоп'є. Цікаво, звичайно, відвідати і Скоп'є, тільки відпочити аж надто хотілося. Унаслідок темного часу доби, а точніше двох годин ночі, пішоходів в невеликих містах не було, отже, запитати нема в кого, г де ж той Охрід, тому довелося здебільшого їхати по інтуїції. Скажу наперед, все склалося якнайкраще: ми знайшли Охрід, «заглибилися» трохи на південь, повернулися назад на цілодобову заправку, під назвою «Макпетрол», купили пива і чіпсів, дізналися, що з самого початку їхали правильно, через хвилин сорок знайшли готель і миттєво заснули.

День перший і єдиний

Дякую місцевій фірмі, яка для нас підбирала готель і тип номерів. Величезне, немає, грандіозне спасибі! Готель повністю відповідав своїй заявленої категорії - п'ять зірок. Вранці - чудовий сніданок, дуже чуйний персонал, прекрасні номери з новими меблями і всім необхідним. І чудові види на Охридское озеро.

Уявіть, яскравий ранок, темно-синя водна гладь величезного озера, промені сонця відбиваються від снігових вершин сусідній Албанії (кордон проходить прямо по озеру), навколо соковита зелень. А може залишитися тут і нікуди більше не їхати? Такі ж думки мучили, судячи з усього і мого колегу, який вже в середині дня висловив непереборне бажання купити середніх розмірів будиночок і виїхати від суєти великого турбізнесу сюди.

Вид з готелю Метрополь на Охридское озеро

До годинах десятої ранку місцева компанія для нас запланувала прогулянку на кораблику до монастиря Св. Наума. Світи Наум - останнє місто Македонії, знаходиться прямо на кордоні Албанії. Сусідня країна лежить, як на долоні, особливо місто Поградец, в бінокль можна побачити типову для Албанії картину - висотні будинки, розфарбовані в найнеймовірніші кольори, особливо вражає яскраво-рожевий. Але не про це мова.

Нашого гіда звати Горан. Поряд з російським він чудово говорить по-сербськи, по-англійськи, я думаю, що і на деяких інших мовах. Для нього організація туризму в регіоні Охрида - основний хліб. Ще в готелі я помітив, що постояльців небагато: в ресторані на сніданок було накрите лише 30% столів у величезному залі. (До речі, на наступний ранок виявилося, що ми з Дмитром залишилися в гордій самоті, якщо не брати до уваги похилий подружжя з Норвегії.) Горан пояснив, що зараз не сезон (кінець травня), а ось в червні - серпні на берегах Охридського і Преспанского озер буде не проштовхнутися: тут молодіжна тусовка, та й пенсіонери із західних країн по достоїнству оцінюють дешевизну, але достойність сервісу, плюс клімат.

Вид на Охрид і албанський берег

Вид на місто Охрид

Охридское озеро, на задньому плані гірські вершини Албанії

Водним шляхом до монастирського комплексу Св. Наума (нині там діє лише однойменна церква) приблизно тридцять хвилин. Сказати про те, що узбережжі красиве, це не сказати нічого. Навіть епітет «чудове» був би неправильним. Узбережжя швидше суміш чудового, чарівного і чарівного, що, повірте, дуже часто можна сказати. Види гірських, ще засніжених, відрогів супроводжувала справжнісінька жива музика невеликого македонського ансамблю, який виконував справжнісінькі фольклорні композиції. Ви думаєте, народ всередині сидів мовчки, як це у нас прийнято, коли виконують «Купалінка» або щось ще?

Колишній монастирський комплекс і церква Св. Наума

Ставлення до фольклору на Балканах інше, особливо це яскраво видно в Македонії, Албанії та Сербії. Народ жваво реагував на кожну популярну пісню, підспівували на повний голос навіть матроси, не кажучи вже про звичайних македонських вчителів, для яких, втім, і була організована ця прогулянка. Ви коли-небудь бачили матросів або рядових обивателів, які співають білоруською мовою, причому не з примусу, а за покликом душі. Я - ні, зате багато разів чув надривний хриплуватий шансон, а-ля М.Круг. Не знаю, як у кого, а вуха на Балканах у мене відпочивають від всієї тієї гидоти, з якої мимоволі стикаєшся будинку!

Монастирський комплекс, який з'явився метою нашого невеликого подорожі, дійсно вражав. Насправді функціонує тільки невелика, але дуже своєрідна церква, яка носить ім'я Св. Наума. Ким же був Наум і за що був канонізований? Історія говорить, що він і його соратник Св. Климент були першими учнями, а потім і послідовниками Св. Кирила і Св. Мефодія, які стали першими просвітителями слов'янського світу. Св. Наум знайшов свій вічний спочинок у церкві, яка входила колись в монастирський комплекс, побудований на скелі над озером. Церква і монастир датуються Х століттям, на фасаді будівлі - зображення павича: ці птахи досі спокійно бродять по території комплексу, без побоювання приймають їжу з рук нечисленних відвідувачів.

Св.Наум

Джерело святої води в монастирі Св. Наума

Іноді, коли відвідувачі здаються їм особливо настирливими, павичі поспішаючи злітають на дах стародавньої церкви або навколишні сосни, так, як це, мабуть, робили їхні далекі предки ще на зорі історії цих місць.

Навколо церкви розташований колишній монастирський комплекс. Хоча тут більше немає келій, не видно ченців в довгих рясах, зберігся джерело прозоро-чистою і дуже холодної води. На місці ж келій монастирського комплексу зараз розташовується будівля готелю «Св. Наум »(дуже гідна категорія, я дав би і все 5 зірок), прекрасний ресторан і будівля адміністрації з великою сувенірної галереєю.

Кажуть, що якщо людина чиста своїми помислами, то, притулившись до плити надгробки Св. Наума всередині церкви, можна почути, як до сих пір б'ється серце святого. Я зміг почути, значить не все втрачено.

Що цікаво. У церкві не покладається підношення складати в спеціальний ящик або кошик. Купюри складаються близько ікон, до яких звертається молитва. Біля церкви, за символічну плату, можна купити свічку: їх вставляють в пісок, який насипано в свічники. Давність тут настільки велична, що в церкві волею-неволею трохи сутулий: я думав, що такий ефект діє тільки на мене, але виявилося, що і на всіх інших відвідувачів.

За межами колишнього монастирського комплексу - ще одна несподіванка - джерела Св. Наума, що особливо охороняється владою територія. Тут заборонено підходити до води навіть з запаленим сірником. За джерелами-озерцях можна покататися на весловому човнику, але тільки в супроводі кваліфікованого гіда-весляра. Це - унікальні джерела, кристально-чиста вода, її можна пити без страху, піщане дно, що мелькають спинки риб. Але унікальність полягає ще і в тому, що прямо з дна б'ють ключі у вигляді невеликих «курних» хмарок. Вода, як виявилося, мінеральна. Я був у захваті, хоч і не вірив, що мене можна ще чимось здивувати. Македонія дивувала.

Джерела Св. Наума

Кришталево-чиста вода джерел

На друге велике озеро Македонії - Велику Преспа, можна потрапити двома шляхами. Перший - в об'їзд через Охрід, перевал Букове і Ресен по головній дорозі. Простіший і оптимальний шлях - дорога через Галічіцу, яка працює тільки сезонно, вона закривається з першим снігом і відкривається тільки в кінці травня.

Дорога до Преспа

Сніг на схилах Галічіци

До нашого великого задоволення Горан (наш гід) підтвердив, що дорога відкрита і можна спокійно проїхати до Преспа, економлячи багато десятків кілометрів шляху.

Залишивши Охрід з його церквами і фортецею на вечір, ми поспішили відкрити для себе ще одне диво Балкан, озеро, поділене між трьома державами.

Колір Преспа смарагдово-синій, причому враження не змінюється в міру спуску з перевалу ліпону Ливада.

А ось і перший дорожній покажчик за довгу дорогу: прямо «Н.Р. Албанія », вліво - Останній Македонський селище стіні. Скільки років вказівником сказати нескладно, в 1973 році Народна республіка Албанія (Н.Р. Албанія) стала Народно-соціалістичною республікою Албанія (Н.С.Р Албанія). Знак був поставлений задовго до цієї події. Я б виставив цей знак в самому головному державному музеї, в якості дійсного свідка зміни історичних епох, адже його ровесники в багатьох країнах вже давно спочивають на звалищах або пішли в небуття за допомогою переплавки, а він, бідолаха, залишився далі спостерігати за перипетіями непростої історії Балкан ...

У селищі стіни прекрасний, правда, трохи заболочений піщаний берег. Стоячи на пляжі можна побачити покинутий прикордонний баркас, немилосердно витягнуте на берег і кинутий на поталу іржі.

Якщо дивитися на озеро, то зліва - виступ пагорба, за виступом - Албанія. Через озеро, якщо дивитися правіше, можна розглянути на коричневому тлі гірських схилів щось біле, спускається терасою до води - це вже Греція. Звідти - трохи лівіше - Македонія і останній селище Наколец. Кожну хвилину у мене складалося враження, що саме в цій частині Балкан все знаходиться поруч. Але це все розділено іноді простими, а іноді дуже складними межами, ніби все близько, але так далеко одночасно.

Що можна встигнути за один день? Виявилося, що багато. Щоб не втомлювати читача подальшим розповіддю, скажу лише, що Македонія за глибиною відчуттів перекрила всі то, що мені вже довелося побачити, а це - чимало. За той день ми ще встигли побували в фортеці царя Самуїла, яка вінчає місто Охрид і видно за багато кілометрів. Ми бачили церква Св. Климента на Плаошніке, де покояться мощі найближчого соратника Св. Наума.

Фортеця царя Самуїла

Фортеця домінує над Охрід

Тут і ховалися і оборонялися

Церква Св. Климента, одна з найкрасивіших в Охриді

У центрі Охрід у нас був прекрасний вечеря під плескіт хвиль, а також невелика прогулянка по вузьких, тісних, хитромудрим, але не втрачає своєї чарівності вуличках старого міста. А ще нам розповіли про один своєрідному, але дуже дорогому сувенірі з Охрід. Він доступний тільки заможним людям, шукати його треба тільки в спеціальних ювелірних майстерень. Це - перли форелі Охридського озера.

У Македонію я повернуся знову. І це станеться дуже скоро, дасть Бог. І я в цьому не сумніваюся. І всім раджу з'їздити в цю забуту, але не втратила свого пишноти і неповторності Швейцарію Балкан.

Автор і фото: Денис Бондар

Хочете побачити ваш репортаж на сторінках Holiday.by, щоб про вашому подорожі дізналося багато людей? Надсилайте цікаві матеріали про ваших поїздках на адресу редакції [email protected] з темою листа "Репортаж для Holiday.by + його назва". І не забувайте підписуватися :)

Такоже читайте по темі:

Албанія. Найзагадковіша країна Європи (39 фото)

Албанія. Нова подорож в Албанію (21 фото)