Озеро Байкал (Максимівка, Гремячинск, Байкальск) - Іркутськ - Ангарськ (Іркутська область)

День видався ясним і теплим, байкальська вода іскриться сонячними відблисками, пестячи прибережні гранітні валуни.

А нам знову пора збиратися в дорогу, щоб, обійшовши величезне озеро, попрямувати в Іркутську область, ближче до дому. Після легкого сніданку збираємо речі і вирушаємо в дорогу, інтересу заради заїжджаємо в селище Максимівка, що притулився посеред тайгового лісу на самому березі Байкалу.

Весь селище - суцільно дерев'яні будиночки і дачі, вони розосереджені всюди, багато нових будівель, мабуть, життя потроху повертається сюди, хоча ми не помітили будь-якої системи в забудові, судячи з усього, процес цей має суто стихійний характер.

Виїжджаємо на високі піщані дюни, що облямовують озеро, на них стоять бурятські юрти, мабуть, що використовуються в якості туристичних будиночків. Перед ними - високий, метрів п'ять, дерев'яний хрест; на піску розташувалися рибалки з вудками і відпочиваючі, які живуть в наметах.

«Дикий» відпочинок на Байкалі користується великою популярністю у місцевих жителів і приїжджих, на відміну від багатьох країн тієї ж Європи, де часом і намет поставити ніде, тут же можна практично в будь-якому місці встановити наметовий табір і вільно відпочивати в одному з найкрасивіших місць нашої планети.

Заїжджаємо в сельповскій магазин, щоб купити морозиво та води, не покидає відчуття, ніби повернулися в 70-80-ті роки минулого століття, коли багато хто з нас в дитинстві їздили відпочивати в село або в піонерський табір. Сюди ще не прийшов дух капіталізму, уклад життя не змінився, а обличчя людей несуть риси милої радянської наївності і простоти.

Чесно кажучи, не дивлячись на відсутність сервісу, приємно було побувати в таких місцях, що навівають ностальгічні спогади про минуле.

Звичайно, на Байкалі є і дуже дорогі, пафосні готелі для іноземних громадян і вітчизняних «іноземців», сервіс елітного відпочинку в останні роки активно розвивається і тут, але багатьом з нас миліше виявитися в саме такому простому і невигадливо місці, серед сільських будиночків, веселих діточок, що снують по не вкритих асфальтом вуличках.

Подальший наш шлях проходить знову через Гремячинск, де ми побували проїздом вчора, вперше насолодившись видами Байкалу, по шляху зупиняємося біля берегової лінії, побачивши крізь дерева рибалок, дуже хочеться подивитися на байкальської харіуса.

Мужики, екіпіровані за всіма правилами суворого північного краю, час від часу витягають з кристально чистих вод озера сріблястих рибок, акуратно складаючи їх в садок, припертий камінням.

Ми знайомимося з ними і просимо показати знаменитий байкальський делікатес, дружина одного з них, чаклують над сніданком у туристичного намету, з радістю демонструє нам ранковий улов.

- А омуля ловите теж на вудку? - Цікавиться Валерій, найзапекліший з нас рибалка і мисливець.

- омуль у берега не зловиш, треба виходити в море (так місцеві називають Байкал) на 1-2 кілометри, його тільки сіткою беруть, на вудку НЕ клюне - не та риба, - відповідає рибалка.

Ми продовжуємо рух на південь, вздовж берегів озера, потім траса веде вбік Улан-Уде, і багато десятків кілометрів рухаємося по ній в протилежному напрямку, потім за допомогою навігатора істотно зрізаємо відстань, пішовши на путівець, по якій належить пройти близько 80 км .

Посеред тайги, на шляху нам зустрічається лише один населений пункт, суцільно старі, зовсім маленькі будиночки, з ознак цивілізації - лише електрику та старі, проржавілі супутникові тарілки на дахах облупилися халуп.

Село частково вросла в землю, але життя в ній все ж жевріє, про що свідчать місцеві механізатори, обробні поле за допомогою тяглової сили - коней. Ми, залучені цієї незвичайної для наших днів картиною, під'їжджаємо ближче, зустрічаємо по шляху сільського жителя, він їде на велосипеді, в зубах - цигарка.

- Як Росія живе, проста сибірська село? - цікавимося у нього ми.

- Як живе? Так ... живе, самі то не бачите хіба? - Відповідає він, затягнувшись черговою порцією смолистого «Беломора».

- Як не бачимо, від самої Знахідки їдемо і все бачимо, - відповідає Валерій.

- Ото ж бо, а самі-то звідки будете? - Цікавиться мужик.

- З Кіровської області, додому повертаємося, подорожували по всьому світу на цьому ось автомобілі, багато всього бачили, - відповідаємо ми.

- Ну нічо собі вас занесло. І в Америці були? - Цікавиться мужик, розглядаючи зображення маршруту експедиції на бортах нашої «Тойоти».

- І в Америці були, і в Австралії, - ствердно відповідаємо ми.

- Ну ні ... собі, - щиро дивується мужик і дивиться на нас як на інопланетян, що вийшли з тільки що приземлилася посеред диких просторів Сибіру «літаючої тарілки».

Тим часом поступливі конячки роблять чергове коло, тягнуть за собою борони, над полями варто дзвінка тиша, лише легкий подув вітру хитає соковиті суцвіття іван-чаю та деревію. Російська глибинка живе своїм укладом, не бачачи особливих змін, наче й немає ніде величезних мегаполісів, великих будівництв і мега-проектів, фінансово-економічних та політичних криз, воєн і революцій. Взагалі нічого більше немає, крім цієї вічної, безмежної країни, що загубилася на одній шостій частині суші, що розтягнулася на весь євразійський континент, щоб проїхати на автомобілі по єдиною її наскрізний дорозі від східних кордонів до західних вам буде потрібно від трьох тижнів до місяця, а якщо зупинятися часом щоб перевести дух - і того більше.

Ми прощаємося з трударями і їх покірними конячками і прямуємо далі, уздовж річки Свіяги, в честь якої свого часу назвали марку вітчизняного холодильника: красива річка, широка і чиста.

Поки продовжуємо рух по грунтовці, протягом 80 кілометрів нам зустрічається лише одна попутка, і більше ні душі, наче цією дорогою взагалі ніхто не користується. Потім вибираємося на трасу, що йде уздовж східного байкальської берега, аж до південного краю озера. Цілий день іде на те, щоб обігнути Байкал і потрапити в його крайню південну точку, в містечко Байкальск.

По дорозі насолоджуємося прекрасними видами Байкалу, який особливо прекрасний в променях західного сонця, траса раз у раз піднімається на гірські схили, і з великої висоти панорама водної гладі, місцями обмеженою далекими гірськими масивами, вражає своєю широчінню і розмахом. На жаль, ми не зустрічаємо жодної оглядового майданчика, звідки можна було б провести фотографування, або просто насолодитися видами Байкалу. При будівництві дороги ця естетична потреба туристів не враховувалася на відміну, припустимо, від тієї ж Австралії де одна з найстаріших автомобільних доріг, звана «The Great Ocean Road» (Велика океанська дорога), відкрита в 1919 році, суцільно оснащена численними майданчиками, на яких можна припаркувати автомобіль і насолодитися красою морських пейзажів.

Перекусити зупиняємося біля придорожнього кафе. Південно-східний берег Байкалу гористий, тут озеро впритул підходить до хребту Хамар Дабан, гірські вершини в вечірньому освітленні виглядають просто приголомшливо, з гірських схилів в сторону озера по кам'яному ложу течуть численні річки, через які перекинуті мости.

Ми час від часу зупиняємося для того, щоб нехай побіжно, але насолодитися урочистій красою цих чудових місць. Поступово наближаємося до Байкальська - великої залізничної розв'язки (Транссибірська магістраль також проходить уздовж Байкальського берега, біля самої води). Сам Байкальск здався нам зовсім безликим, старим радянським містечком з непоказною, сірої архітектурою і явними ознаками стагнації, дивно було бачити настільки безбарвний містечко на березі величного і прекрасного озера, в наявності невідповідність форми і змісту. Огинаючи залізничні колії, ми піднімаємося нагору, де знаходимо першу і останню оглядовий майданчик, з якої кидаємо погляд на озеро Байкал, що йде далеко за лінію горизонту, ми знаходимося у його південного краю. Не хочеться прощатися з прекрасним озером, ми подумки говоримо йому «до побачення!».

Попереду нас чекає стрімкий підйом по гірському серпантину, а потім починається спуск на абсолютно плоску восточносибирского рівнину. Тим часом стає зовсім темно, ніч вступає в свої права, а ми все мчимо по трасі, час від часу обганяючи величезні автофургони. Ми залишаємо осторонь Іркутськ, прямуючи в місто Ангарськ в надії зупинитися на нічліг в одній з його численних готелів, що значаться в базі GPS-навігаторів.

Але на практиці виявляється повна відсутність вільних номерів у всіх без винятку готелях і мотелях Ангарська; навігатор спочатку направляє нас в якісь глухі двори на околиці міста, там, минаючи широкі калюжі, ми так і не знаходимо готель, до якої нас вело електронний пристрій, судячи з усього, вона давно була ліквідована. Зупиняємося на задвірках, де знаходимо очікують таксі мужиків, які повертаються, судячи з усього, з розважального заходу, яке нині модно називати «коропоратівом» (по суті - та ж п'янка) і запитуємо, як проїхати до найближчого готелю. Вони довго й плутано пояснюють, де можна знайти заїжджий двір в таку пізню годину. Незабаром прибуваємо за потрібною адресою, але вільних місць і тут немає. Мабуть, славне місто Ангарськ, в якому безліч готелів, настільки популярний серед приїжджих, що впору зацікавитися їм якоїсь великої міжнародної готельної корпорації, наприклад мережі готелів "Hilton" і звести тут гігантський готельний комплекс на кілька тисяч місць. Точно - не помиляться!

Не знайшовши притулку, ми пізно вночі заїжджаємо на автозаправку, купуємо фаст-фуд і вечеряємо прямо на капоті автомобіля, а потім виїжджаємо на трасу і рухаємося в бік Красноярська в надії знайти хоч який-небудь заїжджий двір. Нарешті, вже після першої години ночі, заселяється в маленький мотель і негайно ж засипаємо мертвим сном, неабияк вимоталися, що не дивно, так наш загальний денний пробіг склав понад 1100 км.