Розповідь професійного фотографа про подорож по національному парку Los Glaciares в Патагонії. Історія про те, з чим стикаєшся під час пошуку кращого кадру.
"Патагонія". Слово це знають, здається, тільки ті, хто в дитинстві зачитав до дірок "Дітей капітана Гранта" і суворі альпіністи-ледолазов-гляциологи. На питання, що таке "Патагонія" і де вона знаходиться з жителів нашого півкулі правильно відповідає в кращому випадку кожен десятий. На думку інших дев'яти це або якась країна, ймовірно, казкова, або якесь неприємне захворювання. Втім, є такі люди, які абсолютно точно знають, що Патагонія це гірський регіон на самому півдні Латинської Америки, наповнений вражаючими гострими списами і льодовиками. Ці люди - фотографи. Потрапити до Патагонії і знімати там - потаємна мрія будь-якої людини з камерою. Я, звичайно ж, не виняток. І коли у мене на руках виявилися авіаквитки в Аргентину, я зрозумів, що мрії все-так збуваються. Тоді я ще не знав, що навіть справджений, вони можуть привести зовсім не туди, куди хочеться.
Разом зі мною в авантюру під назвою "Патагонія" вплуталася моя наречена і незамінний помічник Вероніка. На підготовку у нас було близько чотирьох місяців. За цей час ми переглянули десятки звітів. І більшість мандрівників постійно твердили, що погода на цьому клаптику суші, як би сказати, що не дуже. Вся справа в тому, що Патагонія займає вузьку смужку суші між Тихим і Атлантичним океанами, і вся погодно-кліматична дрянь подорожує з океану першого в океан другий саме через Патагонію, чому погода тут вважається мало не найгіршою гірської погодою в світі.
Але зупинити фотографа-пейзажиста приблизно так само просто, як товарний склад, що йде під укіс. Ні, подорожують фотографи не альпіністи - вони не піднімаються по стрімких стінах, що не включаються льодорубами в замерзлі водоспади і не спускаються на гірських лижах по сніжній цілині. Наш екстрим іншого роду. Ми йдемо за красивими видами. А це означає, що якщо треба пробитися через снігові завали, ми проб'ємося, якщо треба йти по насту або тонкому льоду, ми будемо йти. Ми будемо підніматися до світанку і йти по ськользськой від вчорашнього дощу стежці, щоб вийти на знімальну точку ще до того, як вершини гір висвітлять перші промені сонця. А потім, після того, як на небі отполихают останні фарби заходу, ми підемо назад в табір по нічному лісі. Щоб на наступний день знову встати до світанку.
Багато радять їхати до Патагонії в лютому - тепло і не так вітряно. Але нам було важливо застати моменти зміни погоди, що клубочаться хмари, напівприкриті вершини - з мого досвіду саме в таких умовах виходять найефектніші кадри.
На зйомки ми заклали дев'ять днів. Як правило, цього часу достатньо, щоб зняти красиво. У національному парку Los Glaciares, по території якого ми збиралися подорожувати, є дві основні знаменитості - гори Серро Торре і Фіц Рой. Ми склали маршрут так, щоб залишити час для зйомок обох гір з різних ракурсів і заклали кілька додаткових днів на негоду. Було вирішено, що щоб не втрачати час, ми підемо в гори на всі дев'ять днів і будемо стояти табором біля початку підйому.
Рюкзаки для такої пригоди вийшли солідні - з урахуванням всієї фототехніки і штатива мій Спиногризи важив близько 40 кілограмів. Треба було якось знижувати вагу. І тут нам на допомогу прийшли наші друзі з компанії Marmot Russia , Які одягли нас з ніг до голови в легку мембрану, а традиційні верстви утеплення і спальники з синтетичним наповнювачем замінили на пухові. Вага різко знизився. Також виручила компанія Fujifilm , Яка на час походу запропонувала нам змінити наші дзеркальні камери на їх беззеркалки X-T1 і X-M1. Оцінивши різницю у вазі ми з задоволенням погодилися. Так що всі фотографії в звіті зроблені саме на їхні камери. Крім того було вирішено відмовитися від традиційної їжі на користь субліматів.
Але ось рюкзаки зібрані і ми вилітаємо в Аргентину. Дістатися до Буенос-Айреса, відпочити після пекельних перельоту (Москва - Брюссель - Франкфурт - Ріо-де-Жанейро - Айрес), обміняти гроші на чорному ринку, не попастися в лапи шахраїв та ще й столицю Аргентини подивитися - все це треба було встигнути за один єдиний день. Тому що на наступний день нас знову чекав переліт - на цей раз з Айреса до столиці округу Санта-Крус, міста Ель-Калафате. З цього маленького затишного містечка починаються всі пригоди. На головній вулиці Калафате на кожні чотири будинки обов'язково припадають один магазин сувенірів, один ресторан, один офіс з продажу турів і один магазин туристичного спорядження. На останніх варто зупинитися детальніше. В Ель-Калафате можна абсолютно спокійно приїхати в одній футболці і з валізою грошей. Тут вас одягнуть в серйозні шмотки, взують в непогані треки, дадуть в руки льодоруб, мотузки, все необхідне залізо. Нам, наприклад, був актуальний газ, який ми без проблем купили. Правда, більшості мандрівників такий асортимент мало цікавий. 99 відсотків туристів відправляються до Патагонії в форматі: "встати раніше, сісти на автобус, з'їздити в гори на пару годин, повернутися в готель, з'їсти стейк".
Формат непоганий, але нам не підходить. Ми на наступний ранок сіли на автобус і вирушили до селища Ель-Чальтен. Веде до селища траса Ruta 40, рівна як дзеркало, то звивається між пагорбами, як батіг погонича-гаучо, то прагне прямою стрілою через пампаси. В кінці шляху дорога, витончено зігнувшись, виходить з-за невисокого гребеня і спрямовується вперед. Сонце залишилося за спиною. Попереду в клубящихся темні хмари ми бачимо нашу мету - гору Фіц Рой.
Ель-Чальтен знаходиться вже зовсім впритул до гір, і їх вплив відчувається куди краще. Поривчастий вітер розхитує рекламні таблички кафе і хостелів, намагається привернути відвантажені валунами сміттєві баки. Над Чальтеном світить сонце, але нам треба туди, звідки дме вітер і наповзають на селище сизі хмари - до льодовикового озера Лагуна Торре, від якого повинен відкритися вид на гору Серро-Торре.
- Березень взагалі-то не найкращий місяць, але в цьому році тримається якась аномальна спека. З завтрашнього дня обіцяють похолодання. До речі, куди ви йдете? - запитав рейнджер нацпарку, коли ми зайшли в інформаційний центр на околиці Ель Чальтен уточнити прогноз погоди на найближчі півтора тижні.
- Озеро Суіче, електрик ...
- Хм ... Для цього маршруту вам треба зареєструватися. І постарайтеся повернутися до темряви. Там погані стежки. І в один з днів очікується сильний вітер. Ви будете підніматися?
- Ні, ми не альпіністи, ми фотографи.
- Фотографи - ще гірше, зовсім ненормальні. Буде вітер. Сильний. Очікується сто кілометрів на годину.
Ми знизали плечима, зерегістріровалісь на маршрут і, синхронно постукуючи Трекінгові палки, вийшли на стежку.
У національному парку Los Glaciares зробили все, щоб туризм на їх території був максимально цивілізованим і доступним. Розмічені стежки, покажчики "до кінця залишилося шість кілометрів з дев'яти". Натомість адміністрація парку чекає від туристів зустрічних дій. Правила прості: чи не сміти, справляй нужду в сотні кроків від найближчого джерела води, не розводь багаття. Для людини, яка прийшла в парк на день, більшість цих вимог не мають особливого значення. Для туристів, які вийшли в довгу подорож, справа йде трішки інакше. На всій території парку не набереться і десятка місць, де можна ставити табір. Всі такі місця ретельно розмічені і стоять в стратегічних місцях - на видових точках і на початку стежок до них, в захищених від дощу і вітру гаях, поблизу джерела води. Денний перехід становить в гіршому випадку кілометрів 12 по не паршивої стежці. Кам'яні "сходи", круті схили, що обплітають стежку гачкуваті чагарники - все це сприймається скоріше як прикре непорозуміння.
Поки йдеш під рюкзаком по не технічно складної дорозі, помічаєш якусь дрібницю і починаєш її крутити в голові по-всякому. Ось дорога йде по моторошнуватому лісі - замшілі, дикого, як з похмурих середньовічних казок. Ось оглядовий майданчик - тільки з неї нічого не видно, тому що ущелині, де повинна бути гора, затягнуте щільними сірими хмарами. Ось пара китайців з камерами думає, а чи не піти по звірячої стежці на гребінь. Ось тонни хмизу, з якого міг би вийти такий чудовий багаття, якби було можна. Ось дві бабусі з волоссям такого кольору, якого в природі не буває, йдуть і базікають про щось німецькою - хороші фрау, в такому віці подорожувати так далеко від будинку, та ще й з волоссям такого кольору. Ось низина, а в ній мертвий ліс біліє висохлими гачкуватими гілками, немов нескінченне кладовище невідомих тварин. Ось почався дощ ...
До наметового табору De Agostini ми дійшли за годину до заходу сонця. До цього моменту дощ розійшовся вже грунтовно. Ми розставили намет і полягали спати. Засипали ми під стукіт дощу про намет.
На наступний день світанку не сталося. Так само як не сталося і появи Сьєрра Торре. Потрібно відразу сказати, що для аргентинської Патагонії світанок - час ключове. Високі скелі-голки не просто домінують в ландшафті - їх просто нема чому затуляти, тому і Сьєрра Торре, і Фіц Рой безроздільно отримують перші, а також другі і треті сонячні промені. І, на відміну від більшості випадків зйомок в горах, сонячне світло досить швидко доходить і до переднього плану - льодовиків, каменів, рідкісних, згорнутих на сторону ураганними вітрами дерев. І повернені всі гори так, що все найкрасивіше відбувається саме на світанку.
За перший день ми обійшли озеро Лагуна Торре з півночі, пригледіли кілька знімальних точок - з річкою на передньому плані, з деревом, з камінчиками, з озером. Сонце то з'являлося, то зникало, розрізаючи похмурий пейзаж яскравими живими плямами, райдугами, підсвічуючи льодовик і рідкісні айсберги на озері. У цей день ми познайомилися з вітрами Патагонії - тими самими, які збивають людину з ніг. Це не жарт, чи не фігура мови - тут на вітер можна лягати. Тут, якщо ти забарився, тебе, навіть отяжене рюкзаком, збиває з ніг і котить по схилу. І, ніби знущаючись над фотографом, вітер тут завжди дме в об'єктив, так що схему "зняти - протерти об'єктив - повторити двадцять разів, поки не отримаєш знімок без крапель" ми оттренировать вже в перший день. І тут же зрозуміли всю красу екіпіровки, з якої нам допомогли Marmot. Мембрана не захистить техніку, але допомогла нам зберегти тепло і не промокнути - без цього знімати в таких умовах було б зовсім паршиво.
День другий також не порадував світанком, а гори як були приховані в щільних хмарах, так і не скинули цю шубу до самого вечора. Тому ми вирішили дослідити звірині стежки. Судячи по карті, від однієї з основних стежок в парку є слабовідімих відгалуження - невелика стежка, що виходить на сипуха і виводить вище рівня лісу. За нашими розрахунками з цієї точки повинен був відкритися непоганий вигляд на долину, а, якщо пощастить, і на гори.
Після невеликого переходу ми вийшли до початку, як нам здавалося, тієї самої стежки. Ледве помітна, стежка йшла по зарослому лісом гребеню. Поки не розчинилася в валежнике. Було вирішено не зупинятися і продовжувати підйом, не звертаючи з гребеня. Дивно було тільки те, що крізь рідкі розриви в зелені дерев не було видно кінця і краю зони лісу.
Закінчився ліс так, як від нього цього ніхто не очікував. Спочатку зелена трава поступилася місцем піску. Незабаром ліс почав рідшати. Ще трохи, і ми вийшли на пустельний схил. Пустельний в прямому сенсі цього слова - смуга шириною в сотню метрів, тягнеться по схилу кудись у далечінь і засипана піском. І тільки стовбури спотворених висохлих дерев стирчали тут і там з невисоких барханів. Всі трави, ягоди, чагарники і гілки - все було стерто з лиця землі. Потужні дерева стояли зламаними навпіл. Що тут сталося? Сель? Зсув? Але чому такою смугою, а не зверху вниз? Відповідь прийшла з черговим поривом дикого вітру, від якого верхівки дерев загрозливо заскрипіли. "Вероніка, це був ураган".
Дивний первісний страх закрався в серце, а місце миттєво стало в рази страшніше. Йти далі не можна, потрібно повертатися в табір. Зараз. Сяк-так вийшовши на звірячу стежку, яка привела нас до цієї пустелі, ми повернулися на основну стежку і прийшли в табір уже затемна.
Що стали вже звичними удари дощу по наметі раптово стали набирати силу, поки не стали зовсім розлюченими. Здавалося, що вітер жбурляє в наше укриття вже не краплі, а дрібні камінці. Коли намет початку прогинатися настільки, що внутрішній її тент лягав нам на обличчя, ми зрозуміли, що до нас прийшли ті самі сто кілометрів на годину ураганного вітру. Звук був такий, ніби-то над нами проходили на бриючому польоті реактивні винищувачі. Здавалося, що божевільний вітер зараз розкидає все каміння з вітрозахисної спідниці, Повисмикували кілки і позриває розтяжки. А коли намет внезпно освітилося йде звідкись зовні жовтим світлом, ми вирішили, що тепер ми точно залишилися без зовнішнього полога. Виявилося, що шквальний вітер розірвав хмари і відкрив повний місяць. Всю ніч ми дивилися на мечущиеся по наметі в світлі місяця тіні дерев.
"Завтра гора відкриється", сказали ми один одному, поки не заснули неспокійним сном.
Ми встали ще до світанку, щоб побачити, що навіть такого шквального вітру виявилося недостатньо, щоб розігнати хмари над Серро Торре. Але його виявилося цілком достатньо, щоб зламати кілька великих гілок прямо в таборі. А коли ми вийшли до озера, щосили протистоячи вітрі і пригинаючись до землі, то побачили, що цієї ночі ураган відірвав від льодовика здоровенний, з багатоповерховий будинок, айсберг і граючи ганяє його по каламутній воді біля самого берега. А величезні хвилі перехлестивают крижаного велетня зверху. Над усім цим сяяла подвійна веселка. Небо над нею було чорним, але прориваються крізь хмари сонячні промені наповнювали брили льоду яскраво-блакитним світлом. Летючі паралельно землі бризки води іскрилися на сонці і голками били по обличчю.
До цього моменту нам вже довелося відмовитися від одного дня, який ми залишили "на погоду". Довелося думати - ми можемо вийти прямо зараз і відмовитися від Сьєрро Торре або почекати ще один день, але тоді доведеться відмовитися від походу на Лагуна електрик. Вирішили стояти ще день. Було шкода різати маршрут, але отримати фотографії невловимою Сьєрро Торре для мене було важливіше. Цей день ми провели, гіпнотизуючи вітер, щоб дув сильніше, і хмари, щоб відкривалися. Ми бачили, як гори посивіли від випав на вершинах снігу, бачили і чули, як сходять перші лавини. З надією ми вдивлялися в вируючім хмари, чекаючи, що вони ось-ось розкриються і ми побачимо ЇЇ. Але бачили тільки веселку. Цей міст леприконів ми встигли зненавидіти, адже веселка - це сонце і дощ. Постійний дощ, краплі якого в цих місцях летять не вниз, а вбік.
Прийшов вечір, за ним неспокійна ніч, остання біля підніжжя Сьєрро Торре. Кілька разів ми виходили подивитися на небо і бачили зірки з боку долини і якусь сіру каламуть над горою. Слухали виття вітру і сподівалися, що він нам допоможе.
На ранок ми вийшли до озера і розклали техніку. Потужні пориви вітру наганяли хвилю і захльостували штатив, несли в об'єктив дрібну водяний пил. Сонце, що сходить освітило гори і клуби тріклятих хмар там, де повинна була бути та сама гора. "Покажись, здайся!" - заклинали ми. І здавалося, що від наших молитов хмари почали підніматися. Ось показався пік Еггера, ось почали різнитися снежники і льодовики на стінах головного піку. І весь цей час ми знімали, стирали з об'єктива дрібну водяний пил і знову знімали, фіксуючи кожну секунду запаморочливого світанку. Раптово вітер стих. Але ми вже знали, що в цих горах тиша може бути тільки тривожною. Підтверджуючи наші побоювання, звідкись здалеку прийшов і почав наростати гул, нехороший, утробний. Гул ставав все сильніше і раптом змінився поривом вітру, від якого нас здуло з берега. За мить на те місце, де ми тільки що стояли, обвалилася стіна води.
Прийшовши вітер, всупереч нашим сподіванням, приніс нові хмари і остаточно закрив гору. Ми поверталися в табір зі змішаними почуттями. З одного боку ми зняли шикарний світанок. З іншого - Сьєрра Торре нам так і не відкрилася, а значить нам ще доведеться повернутися в Аргентину, щоб зняти цю непокірну гору. Може бути це не так вже й погано.
Антон Агарков
До речі, куди ви йдете?Ви будете підніматися?
Що тут сталося?
Сель?
Зсув?
Але чому такою смугою, а не зверху вниз?
