Ми прилетіли в Париж з Пітера днем, а наш поїзд Thalys в Бельгію (місто Монс), відходив тільки без 15-ти вісім. Залишалося одне: гуляти і дивитися. Незважаючи на нестерпну, як нам здалося, спеку. Благо, ми були позбавлені від голодної смерті стараннями моєї бабусі, яка забезпечила нас залишками з учорашнього пасхального столу: свіжим паскою і фарбованими цибулевим лушпинням яйцями. Все це довелося дуже до речі, коли ми, втомлені і голодні, сіли відпочити на вершині пагорба, в скверику поблизу Сакре-Кер .
Отже, у нас було десь півдня, і ми вирішили оглянути хоча б невелику частину Парижа. Ми зупинили свій вибір на кварталі Монмартра (не в останню чергу тому, що до цього району нам було зручніше добиратися: їхали ми в Монс з Північного вокзалу (Gare du Nord), що, в общем-то, досить близько від Монмартра). Літак наш приземлився в паризькому аеропорту Шарль-де-Голль. Там ми сіли на RER (лінія B) і поїхали до станції Gare du Nord. Залишили там основні речі в камері схову і пішли, вже без нічого, в місто.
До речі сказати, ввечері біля цього самого Північного вокзалу нас чекали дуже сильні враження. Справа в тому, що після прогулянки по Монмартру ми повернулися до вокзалу досить рано. До відбуття поїзда ще залишався час, і ми вирішили пройтися ще трохи навколо вокзалу. Але прогулянка не вдалася: ми потрапили в гущу натовпу пакистанського виду, яку розганяли сльозогінним газом. Якась демонстрація, схоже, проходила: дуже популярне заняття всіх парижан, і некорінних, мабуть, в тому числі. Загалом, ми, відпльовуючись і закриваючи ніс і очі хустками, не встигнувши прогулятися, побігли назад в будівлю вокзалу приходити в себе.
Але повернемося до нашої прогулянці по Монмартру - кварталу, який асоціюється з гучними іменами з історії літератури і живопису. З кінця XIX століття в кафе і кабаре Монмартра часто збиралися письменники, поети, художники ... У XX столітті чарівні вулички Монмартра зобразив на своїх картинах Моріс Утрилло (Maurice Utrillo). Сьогодні Монмартр місцями хоча і зберіг принадність сільської атмосфери, але в багатьох частинах кварталу панує шум і суєта, багато туристів і взагалі народу. Взяти хоча б знамениту площа Тертр . Вся вона суцільно окупована портретистами і торговцями сувенірами так, що не проштовхнутися; в загальному, слідів колишнього чарівності вже не спостерігається. Штовханина і метушня.
Атмосфера старого Монмартра, як мені здається, ще збереглася, але в менш, скажімо так, центральних точках: перш за все, на кривуватий вузьких вуличках Монмартру, на кладовищі Монмартра, а також в районі знаменитого монмартрського виноградника . Гарний Монмартр, звичайно, ще й своєю оглядовим майданчиком у собору Сакре-Кер . Звідси і ще з деяких точок пагорба відкривається чудова панорама Парижа.
До визначних пам'яток Монмартра стосується, зрозуміло, прекрасний собор Сакре-Кер і його оглядовий майданчик, а також площі Тертр і Аббес, церква Сен-П'єр на Монмартрі , історична будівля Бато-Лавуар , Знамениті кабаре «У спритного кролика» і «Мулен Руж» і музей Монмартра (присвячений творчості художників, які жили в цьому кварталі, в тому числі Модільяні).
Що стосується етимології назви, то Монмартр (Montmartre) походить від словосполучення «mons martyrum», тобто «гора мучеників», що нагадує про християн, які взяли тут ок. 250 м мученицьку смерть. Справа в тому, що, як свідчить чутка, саме тут (на цьому місці зараз стоїть каплиця Мученика, вул. Івонн-ле-Так [Yvonne le Tac], 9) римляни обезголовили християнських мучеників на чолі з першим єпископом Парижа св. Дені. Треба сказати, правда, що є й інша версія походження назви «Монмартр»: від латинського mons mercurei et mons martis, тобто Гора Меркурія і Марса.
Свою прогулянку по Монмартру ми почали біля підніжжя пагорба Монмартр, де раніше знаходилися старі театри і танцювальні зали, а сьогодні переважають кабаре і секс-шопи. Спочатку ми побували біля станції метро Анвер (Anvers), оформленої в стилі модерн архітектором Ектором Гімаром (Hector Guimard). Гімар прикрасив вхід в метро химерним зеленим навісом з кованого заліза і лампами, що нагадують великі квіти. У Парижі, по частиною, зберігся не один такий вхід метро в стилі ар-нуво (в своєму час біля входу на перші станції метро були ще невеликі криті павільйони, також оформлені Гімаром, але з павільйонів зараз збереглися тільки два, на станції Porte Dauphine і Abbesses ).
Ектор Гімар виконав це замовлення до відкриття першої лінії паризького метрополітену, яке відбулося 19 липня 1900 року. Ніяких урочистих церемоній не було (щоб пасажирська навантаження не зросла надто вже різко), але метро швидко завоювало популярність парижан. Спочатку воно було відкрито, щоб обслуговувати Літні Олімпійські ігри, оскільки значна частина змагань проходила досить далеко від центру міста - в Венсенському лісі, розташованому в східній частині Парижа (проведення Ігор було приурочено до Всесвітньої виставки, також проходила в той час в Парижі).
На широкому багатолюдному бульварі Рошешуар (Boulevard de Rochechouart), праворуч від входу на цю станцію метро, в будинку № 74 вцілів фасад першого в кварталі закладу, де танцювали канкан, - «Елізе-Монмартр» (Élysée Montmartre). Заклад відкрився в 1807 році, тут проходили бали, спектаклі та інші уявлення.
Колись це кабаре було джерелом натхнення для багатьох художників, які жили на Монмартрі: так, наприклад, кілька картин тут написав Тулуз-Лотрек. У 1900 році тут сталася пожежа, після чого провели реконструкцію, і зал був оформлений в більш сучасному стилі. З середини XX століття тут проходили матчі по боксу і американської боротьбі, пізніше заклад було віддано під стриптиз, потім ставилися різні вистави, проходили концерти. У 1977 році в цьому концертному залі виступав Висоцький.
З 1988 року зал цього кабаре з його унікальною металевою конструкцією і чудовою ліпниною вважається історичним пам'ятником. Власне, сьогодні це вже не кабаре, а клуб сучасної музики (вміщує 1200 глядачів), де проводяться концерти відомих виконавців в стилі рок, реггі та ін. Зараз заклад, мабуть, мають намір реставрувати. У всякому разі, поки що воно затягнуто непрезентабельний сіткою і виглядає досить сумно. А може, ці «русалочьи мережі» - декоративна примха нових власників ..., хто їх знає.
Трохи далі, в будинку № 82 по бульвару Рошешуар досі працює найстаріший кінотеатр Парижа, відкритий в 1890-х роках, - «Великий Тріанон». Виглядає він, правда, не менше (а скоріше навіть більше) обшарпані, ніж «Елізе-Монмартр». Ми навіть фотографувати його не стали.
Рухаючись далі по бульвару Рошешуар, ми дійшли до жвавої площі Пігаль (Place Pigalle), звідки згорнули на вулицю Фроша (Rue Frochot) і почали рухатися в бік вулиці Віктора Массі (rue Victor-Massé). Незабаром на розі цих двох вулиць ми побачили вхід на вуличку (авеню) Фроша (Avenue Frochot), що є приватною власністю. По обидва боки вишикувалися будинку початку XX ст., На будівлі зліва - чудовий морський вітраж.
У цьому районі жили багато відомих французькі художники. Наприклад, в будинку № 25 по вулиці Віктора Массі в 1886 році жили Вінсент Ван Гог і його брат Тео. Нормальний такий особнячок. Зробивши гурток, ми повернулися на площу Пігаль, звідки продовжили підйом на пагорб Монмартр по вулиці і дійшли до площі Аббес (Place des Abbesses). Десь по дорозі придбали забавний паризький сувенір: сільничку у вигляді двох фігурок, чорної і білої, що утворюють разом (якщо дивитися зверху) інь і ян.
Цікава площа Аббес (тобто абатисою, оскільки раніше тут знаходилося абатство Dames-de-Montmartre), одна з наймальовничіших в Парижі, знаходиться на півдорозі від площі Пігаль до площі Тертр. Витончений вхід на станцію метро Аббес оформлений в стилі модерн вже відомим нам архітектором Ектором Гімаром (цей якраз один з двох збережених критих гімаровскіх павільйончиків; до речі, це ще і найглибша станція метро в Парижі і, якщо не користуватися ліфтом, а піти на поверхню пішки ви будете винагороджені цікавими настінними розписами, які зображують, зокрема багато з визначних пам'яток Монмартра).
Дуже сподобалася церква на вул. Аббес, 19 (Rue des Abbesses, 19) - Сен-Жан-л'Еванжеліст на Монмартрі або Св. Іоанна на Монмартрі (Église Saint-Jean-de-Montmartre). Така собі суміш неоготики і модерну, та ще з мусульманськими елементами. Квітковий орнамент на внутрішніх стінах і стовпах виконаний в стилі модерн, а перехрещені арки нагадують мусульманську архітектуру. Церква оброблена червоною цеглою, тому отримала прізвисько «Сен-Жан-де-Брик» ( «Сен-Жан-з-цегли»). У російськомовних джерелах цю церкву також називають церквою Св. Іоанна Богослова на Монмартрі або Святого Іоанна Монмартрська.
Трохи про історію церкви Св. Іоанна на Монмартрі. В кінці XIX століття парафіяльний священик церкви Св. Петра на Монмартрі , Абат Соббо (Sobbeaux), прийшов до висновку, що на Монмартрі, між церквою Св. Петра і церквою Св. Трійці, явно не вистачає ... ще однієї церкви. І захотів поставити новий храм, який би перебував, скажімо так, на півдорозі (враховуючи, що місцевість тут горбиста, і народу нелегко підніматися на вершину, щоб потрапити на службу). Про свій намір він повідомив архієпископу Парижа. Виконати замовлення було доручено архітектору Анатолю де Бодо (Anatole de Baudot) (1834-1915). Під будівництво нової церкви була виділена територія на вулиці Аббес - в той час на цьому місці був великий сад, засаджений деревами. Однак будівництва постало Управління у справах культів. Ситуація ускладнилася ще й тим, що в 1897 році храм Св. Петра прийшов в аварійний стан, і префектура прийняла рішення про його закриття. Однак і це ніяк не вплинуло на прихильність чиновників по відношенню до будівництва нової церкви. (Наступна фотографія зроблена три роки тому, вирішила викласти і її теж, погода тоді була набагато більш похмура, ніж в цьому травні).
Незважаючи на авторитет архітектора Бодо, конструкція церкви спочатку викликала масу заперечень, і деякі навіть пророкували її швидке руйнування. Вже після початку робіт була затіяна тривала судова процедура через невідповідність містобудівним нормам (ніхто не вірив, що такі тонкі металеві колони діаметром всього 50 см і заввишки 25 м здатні витримати велике навантаження), будівництво було призупинено (в 1900 році навіть було випущено постанову про знесення недобудованого храму, на щастя, не наведене у виконання). Почалися тривалі розгляди, випробування конструкцій на міцність і т.п. (Зокрема, за допомогою мішків з піском перевірялося, чи достатньо міцний підлогу: чи витримає він навантаження на рівні 800 кг / м²; виявилося, все в порядку). Роботи поновилися тільки в 1902 році, коли всі, хто сумнівався, нарешті, переконалися, що архітектору можна довіряти.
Які ж конструктивні нововведення реалізував в будівництві цієї церкви архітектор Анатоль де Бодо? А ось які. Церква Св. Іоанна на Монмартрі стала першим культовою будівлею, побудованим їх армованого бетону. Це було дітище свого часу, перегукується з першими станціями паризького метрополітену і Великим палацом. Дуже показовий будинок, що демонструє зміну архітектурних уявлень на рубежі століть.
Хоча метал використовував вже Луї-Огюст Буало в 1854-55 рр. в інший паризької церкви, Анатоль де Бодо, колишній, до речі сказати, учнем великого теоретика і реставратора Виолле-ле-Дюка, шокував публіку, підкресливши залізо, а не розчинивши його в готичних формах. У своїй творчості Анатоль де Бодо, здається, поєднав непоєднуване: будучи віце-президентом комісії з реставрації історичних будівель та завідувачем кафедри французької архітектури середньовіччя і Ренесансу в школі Шайо, він встигав не тільки зберігати минуле, навчаючи студентів і займаючись реставрацією історичних споруд у багатьох містах Франції, а й створювати революційно нове (тут він слідував раціоналістичної лінії свого другого вчителя, Анрі Лабруст (Henri Labrouste)). У будівництві церкви Св. Іоанна на Монмартрі Анатоль де Бодо використовував систему Коттансена, розроблену інженером Полем Коттансеном (Paul Cottancin) (1865 - 1928) в 1889 році. Йдеться про систему «армованого цементу», заснованої на комбінованому армуванні бетону і цегли (цегла була пов'язані в бетоні дротяною арматурою).
Храм був освячений а 1904 році. Здійснилася свого роду невелика революція: тоді ще мало хто міг припустити, наскільки широке поширення в архітектурі отримає армований бетон. Вважається навіть, що ця нова естетика відкрила дорогу творінь Огюста і Гюстава Перре і Ле Корбюзьє.
Прикраси при вході до церкви - зображення двох ангелів і Іоанна Богослова з чашею (святий випив запропоновану йому чашу зі смертельною отрутою, але завдяки своїй вірі залишився живий) - виконав скульптор П'єр Рош (Pierre Roche) (1855-1922) (джерело ілюстрації зверху, а також двох фотографій знизу: блог www.montmartre-secret.com ).
Всередині церква не менш цікава, ніж зовні. Радимо вам обов'язково сюди зайти (бажано в сонячний день, як це вдалося нам, оскільки в похмуру погоду тут, кажуть, все фрески і скульптури зливаються з напівтемрявою і видно ледве-ледве, як в тумані). В основному роботи по внутрішньому оформленню велися вже після Першої світової війни (і то початковий задум в результаті був реалізований лише частково). Проте, значна частина оздоблення цілком відповідає стилю «прекрасної епохи».
Інтер'єр церкви Св. Іоанна - чудовий. Картини, вітражі, цікавий кручений візерунок балконів, які з'єднуються, утворюючи галерею ... Ми з задоволенням побродили в прохолоді і напівтемряві церковного залу, милуючись картинами і начинням в стилі модерн з якимись, знову ж таки, ісламськими елементами. Особливо чарівність практично порожньому храму надавали кольорові плями, що падали на підлогу від вітражів, через які просвічувало яскраве сонце.
Оскільки церква освячена на честь євангеліста Іоанна Богослова, не випадково, що її інтер'єр містить численні зображення житія цього апостола, а також сцени Апокаліпсису і сюжети з Євангелія від Іоанна. Наприклад, один великий вітраж зображує описаний євангелістом сюжет про те, як Ісус прощає жінку, взяту в перелюбстві (книжники та фарисеї вже готувалися закидати її камінням, як велів закон, а Він же сказав: «... Хто з вас без гріха, нехай перший в неї камінь », і ніхто не посмів звинуватити жінку). Крім того, в церкви (по обидва боки від органу) знаходяться два вітражі, що зображують другого і четвертого вершників Апокаліпсису: вершника на червоному коні (символізує війну) і вершника на блідому коні (символізує смерть; його нездоровий зеленуватий колір асоціюється з мертвотно блідістю трупа, це символ страху, хвороб, розпаду і тління). На тому вітражі, що видно на фотографії нижче, зображений саме вершник на блідому коні, вершник на ім'я Смерть.
Інші вітражі зображують тетраморф - крилата істота з видіння пророка Єзекіїля, єдиного з чотирьох їхніх обличчях: людини, лева, тільця й орла. В Одкровенні Іоанна Богослова тетраморф представлений в образі окремих чотирьох апокаліптичних істот (пізніше ці тварини були витлумачені як символи чотирьох євангелістів). Кутові вітражі хору зображують все в точності, як описав Іван: «І кожне з чотирьох тварин мала навколо по шість крил, а всередині повна очей ...» (такі різнокольорові «многоглазікі», навіть трохи моторошні); центральні вітражі виглядають більш звично і зображують чотирьох живих істот, які є символами євангелістів (фотографії всіх цих вітражів можна подивитися на офіційному сайті церкви ).
Великі вітражі в стилі модерн (все, крім центрального) виконані Жаком Галланом (Jac Galland) за ескізами Паскаля Бланшара (Pascal Blanchard). Дуже цікавий головний вівтар, також в стилі ар-нуво, з таким собі східним відтінком, мозаїчно-мереживний. Ескіз цього унікального вівтаря виконаний самим Анатолем де Бодо, який, як і багато інших архітектори і художники тієї епохи, любив східне мистецтво, і це частково простежується в деяких декоративних елементах його творінь.
Вівтар прикрашають керамічні візерунки, виконані відомим майстром епохи модерну Олександра Биго (Alexandre Bigot) (1862-1927) (який брав участь також в оформленні фасаду) і скульптури П'єра Роша (Pierre Roche) (1855-1922) - символи чотирьох євангелістів.
Картини біля вівтаря намалював художник Альфред Плозо (Alfred Plauzeau) (1875-1918). Неординарні картини на склепіннях, що зображують Марію (вона молиться за поранених, яким допомагають сестри милосердя, і солдата, який тільки що одружився, але повинен йти на війну) і Йосипа (покровителя ремісників, якому представляють своє мистецтво якийсь художник і скрипаль (під виглядом якого зображений тодішній органіст цієї церкви, Жан Вадон (1887-1973)), а також чотири стояння хресного шляху виконав Ежен Тьєррі (Eugene Thierry) (1875-1961).
Картина Альфреда Плозо праворуч від вівтаря зображує Шлюб в Кані Галілейській, зліва - Таємну Вечерю. Ось права з вівтарних картин, на яку якраз в цей момент впав промінь світла:
Автор мармурових скульптур церкви Сен-Жан - Жозеф Женіо (Joseph Gueniot). На цій фотографії видно скульптура Христа, а також частково два стояння хресного шляху Ежена Тьєррі.
Ще одна скульптура, яка зображує власне Св. Івана Євангеліста і його символ, орла:
Орган церкви Св. Іоанна на Монмартрі створив відомий органний майстер Арістід Кавайе-Коль (Aristide Cavaillé-Coll). Спочатку цей орган, побудований в 1852 році, призначався для школи Сакре-Кер (Sacré-Cœur de la Ferrandière) в Ліоні. У 1910 році орган був перенесений до Парижа, на Монмартр, і встановлений в цій церкві. Згодом інструмент неодноразово розширювали і реставрували. Зараз він налічує 25 звучать регістрів, 2 мануала (по 56 клавіш) і педаль (30 клавіш). У серпні 2009 року почалася повномасштабна реставрація органу. Роботи були доручені органному майстрові Іву Фоссаеру (Yves Fossaert).
Ще в церкві Св. Іоанна на Монмартрі нам сподобалася така ось мармурова кропильницю, що зображає ангела з глечиком:
Побувавши в церкві Св. Іоанна (Жана) Євангеліста, ми повернулися на площу Аббес, де сфотографували типово паризький питний фонтанчик. Такі чавунні фонтанчики (les fontaines Wallace) були споруджені в 1840 році в бідних кварталах Парижа на кошти англійського баронета Річарда Уоллеса. Сьогодні в Парижі збереглися 108 фонтанчиків Уоллеса.
Продовження опису прогулянки по Монмартру читайте в наступному записі (частина II) .
Див. також:
Прогулянка по Монмартру, частина III
Прогулянка по Монмартру, частина IV
