Подорож по Алясці, або "Мишка, мишка, де твоя усмішка?" - Andreev.org: фотощоденник подорожей

зміст:

Підготовка до подорожі, спорядження, приїзд. На шляху в Деналі
Національний парк "Деналі" : Серце Аляски
Національний парк "Катмаи": в оточенні ведмедів
Національний парк "Катмаи" - 2: ведмежі розбирання
Національний парк "Kenai Fjords": льодовики і затоки південної Аляски
Хомер і затоку Качемак: сплав на каяках; повернення додому

Побувати на Алясці ми мріяли дуже давно. Тим більше, що Ілля багато років прожив в Магадані, і періодично цікаво розповідав про хід лосося на нерест, північних спритних річках, тундрі, і багатоденних походах в "поле".
Магадан мені все ж вдалося відвідати в до-американський період, правда взимку (знайшла час :) Природно, що багато чого з розказаного Іллею я не бачила, так що питання залишалося відкритим. І ось нарешті, з'явилася можливість побачити регіон зі схожим кліматом і природними умовами - Аляску.

Аляска стала 30-м штатом США, за яким ми ходили на своїх двох. Напад на найближчі книжкові магазини, і зокрема на секцію "Domestic travels", почалося ще в березні. За чашкою кави були переглянуті абсолютно всі книги про Аляску і відповідні фотоальбоми. На жаль, у улюбленого видавництва "Dorling Kindersley" не виявилося путівників по самому північному штату, довелося вибирати інші.
Ми давно чули, що багато людей вважають за краще книги серії "Lonely Planet". Піддавшись на рекомендації, купили її і ще "Best places: Alaska". Купували як завжди в інтернеті, тому що дешевше, а книжкові магазини традиційно використовуються в якості бібліотеки-кафе. Обидві нам не сподобалися. Lonely Planet видавав відверто неправдиву інформацію, і не тільки в цінах на різні послуги, на що ще можна було хоч якось закрити очі. Але в книзі неправильні карти. Якби не GPS ( "Garmin legend"), куплений приблизно в той же час, довелося б зовсім туго.
Ці книжки хороші, щоб почитати про умови освоєння Аляски, і в цілому познайомитися з її різними районами. Але повністю на них покладатися абсолютно не можна.

Побродивши по інтернету, дізналися, що самий туристичний сезон проходить в червні-вересні. Бронювати машини, місця в готелях і навіть в кемпінгах потрібно, принаймні, за три місяці. Почалася моя багато-тижнева листування з власниками туристичних бізнесів на Алясці.
До речі, якщо у випадку з Італією чекати відповіді доводилося тиждень, а то і дві (а на один з листів відповіли коли ми вже назад з Європи повернулися), то аляскінци відповідали буквально протягом години-двох. Інтернет розвинений дуже сильно, навіть в самій маломальской селі можна знайти комп'ютер, підключений до мережі. Зима довга, нудна, ось і знаходить народ віддушину у віртуальному світі.

Передбачалося відвідати три регіони Аляски:
1). Національний парк Деналі: похід з рюкзаками-спальниками-наметами вздовж річки Toklat з ночівлею;
2). Перлина подорожі - національний парк Катмаи, розташований на півострові і щодо важкодосяжний (немає доріг): фотографування диких ведмедів, що ловлять лосось;
3). Національний парк "Kenai Fjords", міста Seward, Homer і все, що між ними. Круїз до фьордам і льодовику через айсберги, каякінг по Kachemak Bay, і похід через альпійські луки до льодового поля Harding Ice Field.

По кожному з цих трьох регіонів був складений список, що б нам хотілося обов'язково побачити, а що - якщо залишиться час. Можу припустити, що середня частина подорожі в Катмаи буде корисна не всім. Все ж це був екстрим, ведмеді дикі в лісі, і хіба мало чого, та й недешево обійдеться туди поїздка. Але я сподіваюся, що просто буде цікаво почитати про такий досвід, тим більше, що це улюблена частина подорожі.

Квитки на літак купили дуже задовго і дешево, з подивом дізнавшись, що є прямий рейс Х'юстон-Анкоридж. Я думала, що через Сіетл доведеться летіти, а тут така краса. До речі, вже й не пригадаю, коли ми літали без проміжних посадок. Приємно.
Машину резервували два рази, що теж було новинкою для нас. Спочатку на першу частину подорожі, щоб дістатися з Анкоріджа в Деналі. У другій частині машина не потрібна, тому що в парку Катмаи немає громадських доріг (пересування відбувається за допомогою плавальних і літальних засобів). А в третій частині - Kenai Fjords знову потрібно автомобіль. Через такого вікна в середині не доводилося розраховувати на гарну угоду, взяли що давали.

Так як відпустку передбачався напівдикий і наметове, необхідно було запастися спорядженням. Намет хоч у нас і була, але вона придатна тільки для цивілізованих кемпінгів, до яких можна під'їхати на машині. 6-місцеву дуринда на собі було поцупити, тому підбирали що-небудь легке і професійне.
Попався дуже хороший магазин "Sierra trading post", де і були зроблені необхідні покупки: намет "Alps", рюкзак на 4000 кубиків (вистачило його впритул), спальні мішки (дуже добре себе зарекомендували, рекомендую модель "Mountainsmith Impulse 30F"). Підстилки під спальники були куплені в найближчому спортивному магазині, з метою здати назад по приїзду. Але цього робити не довелося, тому що вони нам теж припали до душі.
Заодно купувалася всяка дрібнота, типу накомарників (не стали в нагоді), посуду для похідних умов (хто б міг подумати, що проста алюмінієва кружка коштує двадцять баксів ?! Народ, надішліть з Росії, а? А то користувалися пластмасовими :) Примус (по-англійськи так і буде primus), що стало для нас відкриттям. Схоже, була така скандинавська фірма "Primus", назва якої стало прозивним в Росії.
Їжа у вигляді консервів і швидко розчинних супів і каш теж була куплена заздалегідь. Багажу вийшло трохи - рюкзак з туристської снарягою, та сумка з барахлом.
Роздрукувавши всі резервації (вийшла досить важка папка), і постаравшись нічого не забути, ми вирушили підкорювати Аляску.

До Анкоріджа було всього 6 годин прямим рейсом. Поки сиділи в салоні літака, спостерігали як вантажать багаж: туристичний рюкзаки суцільною низкою, з прив'язаними до них спальниками. Народ, в основному, ділився на дві категорії: молоді хлопці-туристи, і бабусі-дідусі, які не захотіли їхати на RV. Проміжних категорій майже не було.

Найкрасивіші в польоті - заключні півгодини. Літак низько летів над побілений снігом вершинами, над схилами з рухомими льодовиками, над темно-синіми ріками і озерами, з плаваючими на поверхні айсбергами. Народ просто прилип до правого борту, знімаючи і на фото- і на відеокамери. Така красотища простягалася внизу! Не менш красивою була і посадка з низьким розворотом над затокою Cook Inlet, і м'яким приземленням на смузі, оточеній рожевими свічками іван-чаю. Welcome to Alaska!

Так вийшло, що на одну ніч в Анкориджі ми замовили готель ... "Шератон" .
Ні, ми були не проти і якого-небудь "Мотеля 6", та тільки коштував він $ 150 за ніч. А "Шератон" рівно $ 100, що ще раз довело користь priceline.com. Якщо резервувати на сайті Шератона, або прийти прямо з вулиці, ціна за простий номер буде добре так за $ 300.

В цілому, ціни на Алясці кусаються. Вважай, у місцевих всього 3-4 місяці на рік, щоб подоїти туристів, ось вони і намагаються на повну котушку.
Аеропорт в Анкориджі двоповерховий, зовсім невеликий і дуже чистий. З усіх стін закликала реклама турів, круїзів і екскурсій. Але тому що у нас все було підготовлено з дому, ми майже не звертали на рекламу уваги, а шукали шаттл від "Шератона". І тут трапився прокол: шатлів не було. Зовсім.

Добре пам'ятаю обличчя Іллі, після дзвінка в готель. Я в нетерпінні: "Ну, чого там? Де шаттли стоять? "
Ілля, повільно опускаючи трубку: "У них, кгхм, немає шатлів".
Я: "А коли буде вільний?"
Ілля: "У них взагалі їх немає."
Я: "Як це?"
Ілля: "Сказали брати таксі".

Тут в осад випала вже я. Навіть якась "Ramada" і "Holiday Inn" бадьоро підбирали своїх постояльців, а розхвалене 4-зірковий "Шератон" не має шатлів. Ганьба! Таксі обійшлося в двадцатнік.
Поскаржилися таксисту на готель, на що він нам сказав, що і "Маріот" і "Хілтон" не мають своїх шатлів. Схоже, ці готелі були про себе занадто високої думки. Якби знали це заздалегідь, то звичайно замовили б машину прямо в день приїзду, замість того, щоб брати таксі з аеропорту і назад. Проте, зуміли абстрагуватися від такої дрібниці. Навіщо псувати собі настрій, у відпустці ми або де ?!

Будівля готелю "Шератон" є одним з найвищих в Анкориджі. Сам місто дуже милий влітку, рясно прикрашений квітами. Часом здавалося, що на вулицях виставлені конкурсні роботи дизайнерів-флористів: висячі корзини з пишними, кучерявими композиціями увінчували кожен ліхтарний стовп; нескінченною низкою йшли грядки і клумби вздовж тротуарів з червоними, синіми, жовтими, білими квітами. Над ними височіли кущі теж в бутонах, а обрамляли всю цю красу молоді берізки. У нас виникло припущення, що, знову ж таки через довгої зими, народ викладається влітку на повну котушку.

З приїздом на місце "Шератон" з роздруківкою з прайслайна не виникло ніяких проблем, і незабаром ми вже розкладали речі в затишному номері.
6-годинний політ в Анкоридж нас майже не втомив, тому сили на вивчення міста були. Вирішили трохи погуляти по туристичному осередку - 6th Avenue, на якій знаходиться безліч ресторанчиків, а також великий універмаг з сучасними, заскленими переходами над дорогою.
Йдучи вниз по вулиці, і примічаючи місця для вечері, ми вийшли на берег затоки Кука, в Elderberry парк. По узбережжю проходила довга вело-роликовий траса (причому двостороння), по якій ми і вирішили трохи пройтися, і помилуватися відливом. Але, в порівнянні з Магаданом, відлив був абсолютно нудний і нецікавий - просто бруд замість камінчик, обліплених мідіями, крабиками, і візерунками водоростей. Навіть розчарувалися злегка.

Першою, побаченої нами живністю на Алясці, стала сорока-білобока. Вона діловито копалася лапами в грязі, і злегка відрізнялася від своїх російських родичок більш коротким тільцем. Складалося враження, що її як би сплюснулі з двох сторін, перетворивши в пузатий, чорно-білий кульку на ніжках.
Заодно потренували на ній новий об'єктив (Tamron 200-400 5.6 LD F / EOS), який спочатку був куплений для "полювання" на ведмедів. Фотки припускали зливати на переносний 20 Гб жорсткий диск. Їздити з ноутбуком стало вже вчорашнім днем, та й незручно і громіздко. Набагато краще буде придбати пристрій типу "GMini", яке вміє читати флешки від фотоапарата, виступати в ролі плеєра, щоб слухати аудіокниги в літаку (або на роботі :), а заодно бути диктофоном. Габарити у нього кишенькові, а великий обсяг диска дозволяє не економити на кадрах, і знімати все, що душа забажає.

На зворотному шляху в готель ми засіли в симпатичному, хоча і гучний ресторанчику "Humpy's great Alaskan alehouse". Скрізь на Алясці вирішили брати морепродукти, і починати обід-вечерю з чашечки улюбленого супу clam chowder. Він завжди різний у всіх общепитовских місцях, а на Алясці ще присутній його різновид smoked salmon chowder, з копченим лососем. З оригіналом має мало спільного, за винятком кремовою основи, але теж дуже смачно. Крім того, у багатьох ресторанах є свої пивоварні, і Ілля, звичайно, не упустив випадок спробувати місцеві аляскинські сорти (особливо "Alaskan stout").
Замовили на вечерю дикого лосося в двох варіаціях. Народ навколо з захватом тріскати ноги King crabs цілими відрами. Всупереч поширеній думці, морепродукти на Алясці аж ніяк недешеві. Страви в середньому коштують $ 20-25, а King crabs взагалі $ 38 за фунт. Можливо це тільки в туристичний сезон ...
Завершивши вечеря в ресторані, ми не поспішаючи пішли в бік готелю. Спати вирішили лягти трохи раніше, тому що на наступний день починалося подорож в національний парк Деналі.

Hatcher Pass. Від Анкоріджа до Деналі 237 миль по найбільш короткому шляху. Але ми вирішили трохи ускладнити собі завдання, і зробити невеликий гак через гірський перевал Hatcher Pass.

Добравшись на таксі до аеропорту, знайшли офіс контори "Budget" (все автопрокатні офіси розташовані на самому нижньому поверсі), і отримали у володіння золотисту "Kia". Машина зовсім скромна, в ній навіть не було автоматичного підняття / опускання стекол, але головне - вона була на ходу, і всього з 7-тисячним пробігом. Там же в "Budget" нам видали красиву 3-х мірну карту Анкоріджа і околиць, яка нам дуже допомогла, тому що в звичайному дорожньому атласі міста не промальований детально.

Виїхавши з Анкордіжа по тій же 6th Ave, де гуляли вчора, ми взяли курс на північ по Glenn Hwy. Накрапав дощик, небо було затягнуте хмарами. Але як добре дихалося! Місто оточене з усіх боків мальовничими горами. Трафік несильний, але дорога не була порожньою.

Дуже часто траплялися ремонтники, що викликають пробки. Один раз перетнули залізницю Alaskan Railroad, причому простоявши до цього на переїзді 15 хвилин. Справа в тому, що проїжджав повз поїзд тягнув за собою рейок неймовірною довжини, прямо по шпалах. Можна уявити, яка пил піднялася від дерев'яних шпал, коли з ними так неласкаво зверталися.

На північ від Анкоріджа знаходяться гори Talkeetna Mountains, які і прорізає згаданий Hatcher Pass. Гори досить високі, з крутими схилами, щедро посипаними польовими квітами. Дорога не асфальтована, продувається вітрами в усіх напрямках. Зрідка далеко виднілися занедбані шахти з видобутку золота, спадщина ери "золотої лихоманки".

Коли ми дісталися до верхньої точки перевалу, зарядив дуже сильний дощ, і стало так холодно, що насилу вірилося, що все відбувалося в липні.
Але, схоже, дощ зовсім ні перешкодою тваринам і пташкам. Уже давно ми примічали у дороги акуратні купини. І, нарешті, господарі маленьких барлогів здалися у всій красі. У Росії відомі під назвою "евражкі", в Америці - земляні білки (ground squirrel), - маленькі бабаки з плямистої спиною. Відрізняються ненажерливістю і кмітливістю, спрямованої тільки в сторону їжі.

Наприклад, щоб дістатися до смачної ягоди, що висить високо на кущі, евражка і не подумає лізти нагору, а просто схилить гілку і буде підтягувати до себе, поки жадана ягідка не опиниться у нього в лапах. Мають звичку стояти на задніх лапках, і в разі небезпеки видавати короткий писк перед зникненням з уваги. Було смішно чути, як то тут, то там, лунало пищание на різні лади в міру нашого руху по дорозі.

Далеко внизу в долині розгледіли різнокольорові трикутники наметів. Чим нижче спускалися з перевалу, тим густіше ставав ліс. Товсті ялинки обрамляли невеликі лісові озерця з дивно гладкою поверхнею. Місця просто ідеально підходили під житло лосів, але ці гади, або, як ми їх стали зневажливо називати - "мусі" (від англійського moose - лось), так і не здалися. В цілому, за всю подорож ми їх зустріли всього пару раз, хоча лосів на Алясці повно. Навіть рідкісний дикобраз перебіг нам дорогу, викликавши купу емоцій, але "Муська" не бажали виходити.

Зупинившись у чергового озерця, побачили, що на його поверхні щось чорніє. Це виявився бобер, що плив з затиснутою в зубах толстенной гілкою берези. Хатка його була неподалік. І навіщо, питається, він плавав на протилежний берег, коли навколо були абсолютно такі ж берези ?! Але на тій стороні "трава завжди зеленіша" :) Підпливши до хатки, бобер разом з гілкою пірнув, і зник в надрах, тому що вхід в боброві хатки завжди знаходиться знизу, під водою.

Минувши таким чином Hatcher Pass, ми виринули на дорогу George Parks Hwy, провідну прямо в Деналі.
Проїхавши на північ до містечка Talkeetna (98-я миля), вирішили зупинитися на ланч, а також прикупити пропан-бутанової суміш для примуса. Везти з Х'юстона сенсу не було, тому що в літак з балоном все одно б не пустили. Паливо можна спокійно купити в Wal-mart'e в Анкориджі, або трохи північніше - в містечку Wasilla.
У Толкітне розташований невеликий, але дуже професійний магазинчик "Outdoor outfitters and guides", і причому зовсім недорогий. Продається все для кемпінгу-рафтингу-скелелазіння, там же можна орендувати гірські велосипеди.

Купивши паливо, ми вирушили в краще в місті кафе "Talkeetna roadhouse", розпитавши попередньо місцеве населення. Їжа домашня: яєчня з беконом і тостами, густа сосискова підлива з оленя на подушці з тіста, смачні соки, гарячий чай і каву, і до того ж місцева випічка зробили свою справу - завоювали наше розташування. Так, краще брати half-order, тому що порції _дуже_ великі, і місцева половинка страви виглядає як півтора в інших місцях.

Час перевалило за полудень, пора Було поспішаті, и вісь чому. Національний парк "Деналі" намагають підтрімуваті в напівдіке стані, щоб тварини звикать до людей, а люди, в свою черга, що не вітоптувалі землю. Тому в парку немає стібок, тобто ходити придется по дікій, необлаштованість тундрі.
Вся територія поділена на зони (1-ю, 2-ю, аж до 41-ї). У Кожній зоне может находится НЕ более 10-12 осіб во время походу. Найбільш Популярні зони (например, 8-а, 9-а і 10-я) Заповнюють дуже Швидко. Заздалегідь теж Нічого зарезервуваті нельзя - first come - first served.
Краще відразу мати кілька варіантів, куди бажаєте піті, на випадок, Якщо не дістанеться пропуску. Тому ми і поспішали доїхати до Деналі раніше, і захопити два пропуску в зону річки Toklat river. До речі, перепустки видаються на людину, а не на сім'ю, тобто нам було потрібно як мінімум два вільних місця в зоні # 9. Все це відноситься тільки до туристів, котрі збираються в дику місцевість з ночівлею. Днем можна ходити де завгодно.

По дорозі в Деналі зустрічається дуже багато оглядових майданчиків. Але ось яка кумедна річ: позначені знаком бінокля місця, зовсім не уявляють з себе нічого, в той час як справжні природні шедеври не вказуються ніяк. Так що потрібно активно крутити головою на всі боки, і не покладатися на покажчики.
Нарешті, близько 3 години дня ми в'їхали в Деналі.

Деналі. Через парк проходить одна єдина асфальтована дорога, однополосная в кожну сторону. На всьому її протязі (~ 90 миль) мають право їздити тільки спеціальні туристичні або кемперского автобуси. Для громадського транспорту дорога закрита починаючи з 13-й милі (Savage river). Але у вересні, коли основний потік туристів спадає, можна проїхати по дорозі на своєму авто в спеціальні дні, і то, якщо виграти пропуск в лотерею. Загалом, ускладнюють життя туристів як можуть, але це, безсумнівно, йде на користь тваринам.

Насамперед ми, звичайно, вирушили в інфо-центр. На одній зі стін всередині висіла величезна карта, розділена на зони, як я описувала вище. Поруч розташовувалася таблиця, що показує кількість доступних місць в кожному регіоні. І о, щастя - в запланованій нами 9-й зоні були зайняті 8 місць з 10 можливих. Ми кулею кинулися до клеркам і застовпили місця, що залишилися. У таблиці тут же з'явився хрест: зона закрита, всі квитки продані.
Найпопулярніші райони знаходяться в середині парку і ближче до кінця дороги. Біля в'їзду майже вільно, але і шанс зустрітися з дикими тваринами досить малий. Пропуски в зони (backcountry permit) абсолютно безкоштовні, тільки треба було подивитися кіно з техніки безпеки, як переходити річки, і що робити при зустрічі з ведмедем.

Також, нам пояснили, як розбивати наметовий табір. Схема табору завжди повинна являти собою трикутник зі стороною 30 метрів. У першій вершині ставиться намет, в другій можна готувати, а в третій зберігати їжу і пахучі (для ведмедя) предмети, як то - зубну пасту, мило і т.д.
Для цих цілей видали бочкоподібний медведеустойчівий контейнер, куди треба було скласти всю їжу. Закривався він трьома шурупами зверху, ведмідь такий контейнер в житті не відкриє. По крайней мере, не повинен :)

Тепер потрібно було купити квитки на автобус і підтвердити бронювання в кемпінгу. По парку циркулює кілька видів автобусів: туристичні (sightseeing, wilderness, historical tours) і кемперского (camper bus). До речі, wilderness tours до минулого року називалися wildlife tours, але були випадки, коли народ не бачив диких тварин на всьому протязі дороги (хоча в це і важко повірити), і починав обурюватися, що їх обманюють. Ось керівництво парку і схитрувало.
Camper bus коштує майже вполовину дешевше ($ 18), але на нього продають квитки тільки, якщо людина стоїть в одному з кемпінгів. Автобуси ходять строго за розкладом, квитки прив'язані до часу відправлення. Перевіряє їх водій при посадці "туди". У зворотному напрямку з парку можна їхати будь-яким автобусом безкоштовно.
Завершивши з усіма формальностями, прикупивши топографічну карту нашої зони # 9 і визначник тварин і птахів, ми поїхали селитися в кемпінг. Як я вже писала, на своїй машині можна доїхати тільки до 13-й милі дороги. Але як раз там у нас і перебував кемпінг Savage river campground.

Не доїжджаючи до табору, вирішили трохи розім'яти м'язи на короткій 1,5-мильної стежці "Horseshoe lake trail", що проходить через ліс. Це одна з небагатьох стежок на самому початку парку; в інших місцях їх немає зовсім. Після прогулянки по зазначеній стежці, у нас склалася думка, що якщо хочеш побачити що-небудь дійсно варте, треба йти в глушину. Куди завгодно, аби подалі від людей.

Численні табори снували туди-сюди, які вже там тварини. Навіть красивими пейзажами було проблематично милуватися через гомону. Проте, ми спустилися до самого озера, в дзеркальній поверхні якого відбивався хвойний ліс. Підйом наверх досить крутий, головне - не поспішати.

Не зустрівши нікого дикого на стежці, крім сорок, злегка розчаровані поїхали у напрямку до кемпінгу. Невже і далі так буде? Але дійсність виявилася набагато цікавіше.
Кемпінг Savage river розташований зліва від дороги, в густому лісі. Місця є як під RV, так і під звичайні намети. Причому, вибрати можна яке завгодно прямо там, була б резервація. Скрізь є барбекюшніци, місце для багаття. Ділянки дуже красиві, порослі великими крислатими ялинами. Намет можна ставити прямо під ними, буде природне укриття від дощу.

Погода в Деналі, та й в цілому по Алясці, абсолютно непередбачувана. Метеозведення, що висить на стіні в інфо-центрі, показувала все з точністю навпаки. Покладено "сонце", буде дощ; обіцяна "гроза", буде ясно. Дощик накрапав кілька разів на день, потім хмари швидко зникали, і в інші проміжки часу нас радувало сонечко.
Тому фотографії вийшли абсолютно різними, незважаючи на те, що були зроблені протягом одного дня. Середня температура повітря трималася в районі 18-20 вдень, і близько +10 вночі. Спальники у нас були розраховані до нульової температури, так в них навіть було спекотно.
Намет ми нагострили збирати за 7 хвилин. Дуже проста, і в той же час зручна конструкція з двома входами з боків. Зверху і над кожним входом натягалося наметове, непромокальне крило, виходило укриття для взуття. І всередину тягти черевики не треба, і не мокне нічого від роси чи дощу. Наметом ми залишилися дуже задоволені, залишалося випробувати її в диких похідних умовах.

Квитки на автобус вглиб парку були нами куплені на завтрашні 7 ранку. Щоб уявити хоч трохи, з чим нам доведеться зіткнутися на наступний день, ми вирішили піднятися за течією Savage river, недалеко від наметового табору, і відчути як це - ходити по тундрі. Все це здебільшого відноситься до мене, тому що Ігор не знає досвід походу з наметами величезний.

Північні річки мають цікаву особливість. Вони неглибокі, в кращому випадку трохи по стегно, але русло розділене на безліч потоків, утворюючи мережу. Між потоками - сухий гравій (в залежності від часу доби і припливів-відливів). Ось стрибаючи через потоки на галькові острівці і можна пересуватися через річку. Тільки треба пам'ятати, що зворотний шлях таким манером може і не вийти, якщо води стане більше, або якщо вона змінить свій напрямок.

Також, йти зручно вздовж самої ріки по кам'янистому берегу. Іноді доводилося продиратися крізь кущі в людський зріст. При цьому треба завжди щось говорити, як нас вчили в фільмі, а то є непоганий шанс впертися носом ведмедю або лосю в бік. Неначе шуму, виробленого нами, було б недостатньо.

Незабаром бурелом нам набрид, і ми вирішили відійти від річки трохи в сторону, і йти по тундрі. Натрапили навіть на оленячу стежку. Вона рази в три вже людської, з добре помітними слідами: три відбитки разом і один внизу, перпендикулярно до них.

Перший раз в житті довелося мені пройти через гущу карликової берези. Було дуже цікаво спостерігати, як над деревами височіли гриби - справжні "надберезовікі" :) Гриби були вже старими, з лопнули капелюшками, олені ними чомусь не зацікавилися.

Періодично спускаючись до води, і лякаючи смугастих виробів в заростях, ми в таємниці сподівалися на зустріч з лосем. Але, як і раніше, "Муська" нас ігнорували, і не показувалися на очі.

Дуже добре зарекомендувала себе одяг - куртки і черевики з гортексом. У них не було ні жарко, ні холодно, ні мокро, і нічого не порвалося, навіть незважаючи на пролезание через бурелом. Що ще раз доводить - краще заплатити трохи більше, але отримати в результаті якісний товар.

Десь через годину шляху ми зробили невеликий привал, хоча не устали. Просто хотілося пофотографувати навколишні річку зелені гори і високе небо. У бінокль навіть вдалося розгледіти льодовик на самій вершині, білим мовою звішувати вниз. Але з льодовиками у нас відбудеться більш близьке знайомство в національному парку "Kenai Fjords".

Стемніло, пора було повертатися. Дійшли не поспішаючи до кемпінгу, так і не зустрівши нікого на шляху. А ось поруч з наметом нас чекав вечірній гість, вірніше гостя. На гілці ялини сиділа велика сіра птиця сорокопут (Northern shrike), з хутровий грудкою і розумними круглими очима.

Ми якраз збиралися вечеряти, нахлібники з'явилися не дарма. Незабаром до Сорокопуд приєдналася білка з безглуздим характером, який заліз на верхівку ялини, і кидатися шишками.

На вечерю у нас був розчинний китайський суп з рисовими макаронами, до яких мене привчила на роботі колега-китаянка, і банку згущеного молока з чаєм. Довелося забути на час про ресторанах. Примус працював як годинник, ні до, ні після у нас не було до нього нарікань.
Незважаючи на низьку температуру на вулиці, в спальниках було напрочуд тепло, можна було навіть лежати повністю роздягнувшись.

Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я

Катерина Андрєєва.
Х'юстон, США - Аляска
Липень, 2004.

фотографии:

Related