Подорож на Mazda6 по Португалії

1. душа Португалії
2. Музей на консервній фабриці
3. Тут був Христофор
4. «Байконур XV століття»
5. Все з пробки
6. «Храм закритий на ремонт!»
7. улюблений розмір

Хоча в путівниках Португалію називають «одним з головних туристичних центрів Європи», статистика, яка, як відомо, знає все, це не підтверджує. Наприклад, Франція щорічно приймає близько 80 мільйонів туристів, сусідня з Португалією Іспанія - понад 60, Італія - ​​45-47, Німеччина і Великобританія - 25-30 ... А ось Португалію щорічно відвідують 10-12 мільйонів зарубіжних гостей - трохи менше, ніж Польщу, і трохи більше, ніж Нідерланди.

Н е занадто розкручена Португалія як туристичний напрямок і у російських операторів. Росіяни, які освоїли Ібіцу і Малагу, Коста-дель Соль і Коста-Браво, Ріміні і Амальфі, що заполонили бульвари Барселони і Парижа, вулички Мадрида, Толедо, Мюнхена і десятків інших європейських міст, поки що не дуже часті гості на батьківщині Камоенса.

Мені двічі довелося бувати в Португалії на тестах, але що я там бачив? Дороги, готелі та ще знаменитий автодром Ешторіл ... Але ж Португалія - ​​це приголомшливі пам'ятники історії, чудові пейзажі, та й море (точніше, океан) теж цілком присутній. Загалом, на сімейній раді було вирішено, що ситуацію треба виправляти. Так я вирушив відкривати Португалію.

душа Португалії

«Фадо, Фадин, прекрасний танець мій, фадо-Фадин танцюємо під місяцем ...». Цю пісеньку я вперше почув у дитинстві в Свердловську. Тісна квартира в п'ятиповерхівці у Втузгородке, стара (втім, тоді ще зовсім нова) радіола «Рекорд» і шелаковим платівка фірми «Мелодія» на 78 обертів. Через малолітство мені здавалося, що «фадо-Фадин» - це якась приспівка, на кшталт «ай-люлі». Пісня-то з іноземної життя, з аргентинського фільму «Вік любові». А потім дізнався, що «Фадо» або «Фаду» - це особливий стиль португальської народної музики, без якого не можна уявити собі Португалію, як не може бути Іспанії без фламенко, Аргентини без румби, Бразилії без самби, а Італії - без тарантели. При чому тут Португалія, якщо фільм аргентинський? Так номер-то, який виконувала в кадрі незрівнянна Лоліта Торрес (правда, на іспанському, це вже потім через оглушливого успіху в СРСР і фільму, і виконавиці головної ролі, «Мелодія» випустила переспів суперхіта російською) був з життя студентів в старовинному університеті в португальському місті Коїмбра. «Coimbra, ciudade divina, deja que mi amor te cante, yendo con la estudiantina por tus rúas adelante ...»

Фаду - це душа Португалії. У цій музиці змішалися романтика грецьких балад, арабські варіації, бразильський темперамент, буйні іспанські ритми і м'яка смуток португальського народу. Сама назва походить від латинського слова «фатум», тобто «доля». Дійсно, через всю музику фаду проходить тема гіркої долі і туга про нездійснене, і в цьому - вся Португалія. Країна, народжена в крові і брязкоті мечів, що стала одним із центрів, де вирішувалися долі світу, багатющою імперією, що розкинулася на половину планети, а нині - тиха, мирна і не дуже багата околиця Європи. Ну і як тут не сумувати про нездійснене? Всі ці думки крутилися у мене в голові протягом усіх перших днів нашої подорожі, які пройшли на території провінції Алгавре.

Прилетіли ми, природно, в Лісcабон, отримали автомобіль (на цей раз це виявилася Mazda 6) і тут же відправилися на південне узбережжя, в містечко Портімау.

Музей на консервній фабриці

Портімау - місто з португальським мірками молодий. Заснований він тільки в XV столітті, в першу чергу як рибний і торговий порт: дуже вже зручна у нього гавань. Власне, було на цьому місці якесь поселення і до того, в фінікійської-карфагенського-римські часи, і називалося воно Порт Ганнібаліс (самі розумієте в честь кого). А раз є порт - то повинна бути і захищає його крепостіца, по-португальськи - «Форталеза».

Форталеза Санта-Катаріна ще молодше: вона побудована в XVII столітті і особливо не вражає ні розмірами, ні міццю укріплень. Зате з кріпосних стін відкривається прекрасний вид на гавань (там тепер розмістилася яхтова марина) і на нескінченну смугу міських пляжів. Ось вони-то, разом із пляжною інфраструктурою, що тягнеться уздовж моря шеренгою готелів і незліченними кафе, магазинчиками і ресторанчиками якраз і складають сьогоднішню основу життя міста. Пляжі Прайя Так Роха, Прайя де Алвор, Прайя Трес Кастелос дійсно диво як хороші - і пісочок дрібний, і прибережні скелі феєрично мальовничі й дуже все прикрашають, і вода чиста. А що прохолодніше, ніж в Середземному морі - так на те вона і Атлантика ...

Колись місто було знамените своїми консервами з сардінців, але зараз в колишньому рибному порту стоять в основному прогулянкові яхти, а в будівлі консервної фабрики La Rose розмістився міський музей. Правда, в ньому процес виробництва знаменитих португальських сардінців займає ключове місце. Власне, і цеху, і своєрідна «Кошик-канатна дорога», по якій рибальське улов надходив з пірсів в цеху, залишилися в тому ж вигляді, як і на початку ХХ століття, тільки працівників і робітниць замінили воскові скульптури. Загалом, типовий курортне містечко XX століття.

Тут був Христофор

Чому я вже не уявляю собі знайомство з новою для мене країною без автомобіля? Перш за все, тому, що в таких поїздках автомобіль перетворюється в справжню машину часу. Якихось 50 кілометрів на схід - і ви в місті Фару, а це вже зовсім інша історія. Для Mazda 6 таку відстань - це менше години, навіть з урахуванням того, що поїдете ви, швидше за все, по дорозі N125, що проходить через безліч населених пунктів з відповідними обмеженнями. Тут потрібно бути дуже уважним, і мене дуже порадувало наявність в Mazda 6 проекційного дисплея, який спрощує контроль швидкості. До речі, в Португалії контроль дотримання швидкісного режиму організований вельми оригінально. У парі сотень метрів за вимірює швидкість камерою стоїть світлофор, причому він може стояти просто так, без перехрестя, пішохідного переходу або чого-небудь подібного. І якщо ви перевищили дозволене, то червоне світло загориться спеціально для вас і буде горіти близько хвилини. І гальмувати доведеться мало не в підлогу, і не приведи господи проскочити такий світлофор на червоне: ось у нього вже стоїть камера, а проїзд на заборонний в Португалії стоїть або дуже багато грошей, або тюремний термін.

Але повернемося до Фару. Виник він в III столітті до нашої ери і при фінікійців і римлян називався Оссонобу. У VIII столітті туди прийшли араби і зробили його справжнім містом. Від тих часів в Фару мало що залишилося, але в 1249 році король Афонсу III вибиває маврів з цих місць і закладає на місці мечеті собор, який отримав ім'я Ігрежа та Се. Так починається португальська історія Фару. Ця церква в готичному стилі з трехколокольной дзвіницею і сьогодні красується на головній площі міста.

Поруч - єпископський палац, побудований за наказом єпископа Афонсу Каштелу-Бранку в 1580-х роках, коли престол єпископату був переведений в Фару з Сілвеш. Є що тягнуться вздовж моря старовинні кріпосні стіни ... Дуже старі, правда, багаторазово перебудовані. Перша земляна фортеця на цьому місці була побудована ще до завоювання Піренеїв римлянами, потім, в IX столітті, її реконструювали араби, в ході Реконкісти стіни перебудували ще раз і перетворили в замок, а на рубежі XVI і XVII століть, в ході Реставраційних воєн, стіни пристосували до захисту від артилерії. Але потім фортеця остаточно втратила оборонне значення, в ній розміщувалися то казарми артилерійського полку, то пивзавод, а ось тепер - парк відпочинку.

Купання тут теж відмінне, причому простягнувся на кілька кілометрів міський піщаний пляж Прая-де-Фару відрізняється тим, що навіть в пік туристичного сезону тут завжди є вільні місця. Але мені більше сподобалося бродити по вузьких вуличках старого Фару, викладеним не просто бруківкою, а мозаїкою з каменів різного кольору. А ще Фару відомий тим, що саме тут 14 березня 1493 року причалили каравели "Нінья", "Пінта" і "Санта-Марія», які повернулися з першої експедиції Христофора Колумба в Новий Світ. Цій події присвячена спеціальна меморіальна дошка в критому портику міської ратуші.

«Байконур XV століття»

Роль Португалії в тому, що згодом отримало назву «Епоха великих географічних відкриттів», важко переоцінити. Але щоб краще відчути дух цієї епохи, краще відправитися з Портімау на захід, в містечко Сагреш і на мис Кабо-да-Сан-Вінсенте, туди, де закінчується Старий Світ і починається Атлантичний океан. Це місце нерозривно пов'язане з людиною, відомим нам як принц Генріх Мореплавець, хоча правильніше, звичайно, було б називати його по-португальськи - енфант Енріке Навігадор.

Він народився 1394 році, був третім сином короля Жуана I і Філіппи Ланкастерской і ще хлопчиком чув незліченні перекази про війни з маврах і чудові розповіді про Африку: про каравани, які приходили з пустелі Сахари, важко навантажені слоновою кісткою, золотим піском, пір'ям страусів і шкурами. Чув він і про страшні диких звірів і про ще більш диких людей. Він вивчив всі карти, які тільки міг роздобути, від дуже грубих і часто не стільки допомагали, скільки вводили в оману, до морських, ретельно складених єврейськими картографами з Мальорки.

Потрібно розуміти, що все це відбувалося в умовах стрімкого посилення держави турків-османів, ретельно готувалися до захоплення Константинополя і фактично перехопили контроль над торговими шляхами, по яким в Європу надходили товари зі Сходу - і китайський шовк, і індійські прянощі. Зрештою принц твердо вирішив докласти всіх зусиль до того, щоб відшукати морський шлях в багаті країни Гвінеї і не мати більше справи з арабами африканського узбережжя Середземного моря. Щоб здійснити ці плани, принц покинув Лісабон і оселився в місті Лагош в області Алгарве. Дуже, до речі, симпатичне містечко, і зоопарк в ньому хороший - маленький, але затишний. Він не може похвалитися серйозною колекцією, зате дуже хороший для прогулянок з дітьми. Наприклад, там прямо по алеях, не побоюючись відвідувачів, стрибають кенгуру-валлабі ...

Але повернемося до історії. Близько мису Сан-Вісенте, крайній південно-західної точки Португалії і всієї Європи, на мисі Сагреш, принц Генріх заснував невелике місто і побудував спостережний пункт, який історики зазвичай називають «обсерваторією мису Сагреш». З 1438 року і до смерті принца Енріке в 1460 році ця обсерваторія була вихідним пунктом для всіх португальських урядових заморських експедицій. Але найголовніше - він заклав систему. Змусив екіпажі кораблів фіксувати на картах і в суднових журналах дані, здобуті в результаті застосування приладів, і це в підсумку призвело до народження сучасної картографії. А щоб в даних було менше помилок, заснував в Сагреш навігаторської школу, і один з навчальних посібників - величезне коло діаметром близько 50 метрів, розділений на румби рядами каменів, зберігся до нашого часу. І коли Сагреш називають «Байконуром XV століття», у цього є дуже вагомі підстави.

Але музей, присвячений принцу Енріке і великим географічним відкриттям, знаходиться не в Сагреш, а в декількох кілометрах, на маяку мису Сан-Вінсенте. Місце популярне, розкручене ... і дуже гарне, так що паркуватися доводиться за пару сотень метрів до маяка. Зате потім йдеш через шеренгу прилавків, заповнених симпатичними сувенірами з «морської» тематикою.

Все з пробки

Але вистачить моря! Пора було рухатися далі. Наступним пунктом призначення у мене була призначена Евора, хоча б тому, що тут знаходиться храм Артеміди, пам'ятник античного періоду.

Потрібно сказати, що в Португалії збереглося не так вже й багато будівель того періоду, коли ця земля була римською провінцією під назвою Лузітанія. А ще Евора - це центр провінції Алентежу. Місцевість навколо гориста, і саме тут ростуть знамениті пробкові дуби, кора яких є одним з традиційних предметів португальського експорту. Тут з пробки нагострили робити масу всяких речей, від шпалер і кухонних підставок під гаряче до бейсболок, сумочок, гаманців і взуття. У туристичних місцях повно магазинчиків Cork All, тобто «Все з пробки».

Але і це ще не все: тут, в Алентежу, проходить знаменита Баха Порталеґре-500, і доріжки тут дійсно цікаві, так що прокотитися по ним на автомобілі, здатному принести задоволення від управління, - ще той спокуса, по крайней мере, для мене . А Mazda 6 - вона якраз з таких. І все-то і треба - поставити в навігаторі заборона на платні магістралі. Місцевість гориста, машин мало, ні камер, ні поліції - можна відриватися в міру власного вміння і не забуваючи про здоровий глузд. А то розслабишся через те, що вже майже годину не було ні зустрічних, ні попутних, вилетиш із закритого повороту - а там трактор з причепом, завантаженим тієї самої корою. Недобре може вийти.

«Храм закритий на ремонт!»

Але якщо дороги в околицях Евори і сама Mazda виправдали мої сподівання на всі сто, то з храмом Артеміди трапився облом. Тобто сам храм, звичайно, нікуди не подівся, але в ньому почалися реставраційні роботи, і вся його колонада виявилася укладена в якийсь кубик з дощок і пластика. На щастя, в Еворі є, що подивитися крім римської спадщини, просто доведеться стрибнути по осі часу на десяток століть вперед.

Коли в XII столітті хрестоносці під проводом Алвеш Семпавора (Sem Pavor в перекладі з португальської означає «Безстрашний») відбили місто у маврів, то незабаром, як водиться, почали будувати головний кафедральний собор. Спорудження це дійсно вражає! Собор неодноразово добудовували і перебудовували, і в ньому цілком гармонійно поєднується середньовічна готика, кріпосна монументальність, люті химери на стінах і вівтар у стилі бароко. Колись в Евору регулярно виїжджав португальська двір, а храм довгий час був традиційним місцем вінчання королів. За невелику доплату вам дозволять піднятися на дах, помилуватися панорамою околиць і створеними з неймовірним мистецтвом башточками-пінаклями з дахами з гранітної черепиці. Тут, серед сірого, покритого плямами лишайників граніту, особливо гостро відчувається дух часу ...

В цьому ж будинку - музей церковного мистецтва і костюма. А по сусідству - найпохмуріша (на погляд людини XX-XXI століття) пам'ятка Евори, церква Сау-Франсишку зі знаменитою капелою кісток, стіни якої цілком побудовані з кісток як мінімум п'яти тисяч померлих ченців. Напис над входом свідчить: Nos ossos que aqui estamos, Pelos vossos esperamos ( «Ми, що лежать тут кістки, очікуємо приходу ваших»). Пам'ятай про смерть, людина ...

улюблений розмір

Вся ця пишнота - собори і палаци - дійшло до наших днів практично в первозданному вигляді, тому що вже до XVII століття Евора втратила своє торгове і політичне значення, так що сьогодні це місто належить студентам (тутешній університет в Еворі був заснований у 1551 р) і туристам. А туристів треба розважати, годувати і забезпечувати сувенірами. Розваг багато, в тому числі - прогулянки по вулицях в ретро-автомобілях, наприклад, у відкритому Morris Minor 1000 кінця п'ятдесятих минулого століття.

І тут варто сказати, що автомобілі розміром з Morris Minor ще відповідають особливостям руху в старих районах португальських міст, а ось великі седани типу Mazda 6 - вже не дуже. Особливо гостро ця проблема постала в Порту, куди ми поїхали після Евори. За незнайомих містах, природно, доводиться їздити у відповідності з командами навігатора, але він часом вважає, що дана вулиця цілком годиться для того, щоб по ній проїхати. Ось їдеш ти по такій звивистій кам'яної кишці, стіни сходяться всі тісніше, і в якийсь момент розумієш, що все, приїхав і потрапив, як кіт у халяву. Їхати вперед - обов'язково зачепиш кам'яну стіну з контрфорсами або лівим переднім крилом, або правим заднім, а здавати назад - ще гірше. Недарма самі португальці віддають перевагу невеликим машинки А і В класів і дуже люблять двоколісні транспортні засоби.

Ну а в старому Лісабоні, де звивисті вулички ще і пірнають то вгору, то вниз, я і зовсім відмовився від самостійного пересування і використовував або міський транспорт, або екскурсійні таксі «тук-туки» на базі моторолерів. Втім, про Порту, Лісабоні та ще кількох цікавих місцях я повідаю у другій частині розповіді про подорож по Португалії.