- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці...
- Легендарна Трідцятка, маршрут
- Похід по Криму - 22 маршрут
- Маршрути: гори - море
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
- Легендарна Трідцятка, маршрут
- Похід по Криму - 22 маршрут
- Маршрути: гори - море
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Сонце Вже почти зайшла за обрій, и місяць опанувала небокраєм. Я зайнять позицию у Південно-західного ребра піраміди. Звідсі зовсім НЕ помітні ее щаблі й округла вершина, но йдут вгору, зліваються один з одним кам'яні площіні створюють Ілюзію абсолютної нескінченності, что идет до зірок. Обман зору? Так звісно. Альо Який обман! Через три дні, проїхавші по гірськіх дорогах Центральної Мексики, попал в Тахин, місто стародавніх тотонаков. Взагалі до узбережжя їхати простіше: і Мехіко, і Тула, і Теотіуакан знаходяться на висоті 2000 м над рівнем моря, а то і вище.
А їхати до узбережжя - значить, поступово спускатися. В горах вночі буває прохолодно. Кілометрів за сто до Тахіна дорога, неважлива навіть за російськими мірками, неухильно біжить вниз. Таке враження, що вона зроблена з розбитих черепків, як мозаїка. Узбіччя пилові і брудні. І це в центрі Мексики! Напевно, грошей на ремонт усіх доріг не вистачає. Ось автобани ж хороші. За якістю покриття не поступляться європейським, це вже точно. Але рух на них дуже інтенсивне. На півночі дорожня мережа менш густа, і якість доріг підтримувати простіше. Але для мене, жителя Росії, якість дороги - не головний фактор.
Давно минули часи, коли я ставив покриття і якість доріг на чільне місце. Захоплення і інтерес викликають пам'ятки, люди, спосіб життя, природа. А гори - вони всюди гори: всюди потрібно потіти, піднімаючись вгору, або відпочивати, катя з вітерцем вниз. Коли я йшов від Теотіуакана до тахіни, то в один з вечорів НЕ добрів до перевалу 4 км - втомився. Велосипед поставив на узбіччі, а сам пішов місце для намету доглянути. Так втомився, що ноги не хотіли підніматися, плуталися в траві. Іду і спотикаюся, а зробити нічого не можу, навіть сміх розібрав.
Ось, думаю, дійшов! Вже потім, через хвилин 40, після того, як намет поставив і гімнастику зробив, відійшов. Тут же гори - висота хоча і невелика, а все одно важко. У Мексику треба їхати, маючи досвід подорожей по среднегорью (хоча б по Уралу). На перевали тут є підйоми протяжністю по 30-40 км, а то і довше. За один день я пройшов 95 км, і з них в гору було 70 (30-35 км пішки), 15 - рівнина (плато), решта - круті спуски в річкові долини. І ще: клімат потрібно знати і не по інтернетівських прогнозами. А елементарно брати підручник географії та вчити.
Я знав, що в горах буде холодно, незважаючи на тропічний пояс. Знав, що мене чекає. Я уявляв собі цю країну - за картками, книгам. Тут, уздовж узбережжя Мексиканської затоки, тяглася колись країна, яку перші іспанці охрестили «царством прислужників Смерті». Головним у них був бог дощу, йому жерці регулярно приносили численні людські жертви: бранців, рабів і маленьких дітей, кров яких вважалася священною. І зараз серед відновлених руїн Тахіна можна побачити храм з вівтарем і кам'яною статуєю цього ненаситного бога.
Трохи віддалік височить піраміда з нішами - символ часу - шестиступінчаста конусовидное спорудження. Сходинки символізували дні тижня, а ніші - дні року. По всьому периметру кожного ступеня на однаковій відстані одна від одної зроблені 365 глибоких квадратних заглиблень. На самому верху піраміди був колись храм з жертовним каменем і балкою для стоку крові. Його зруйнували конкістадори, тремтячі жерців, напівбожевільних від постійних вбивств. І зараз камінь пірамід здається червоним на сонці, немов від в'ївся в нього крові. Я їду вздовж узбережжя.
Проїжджаю Веракрус - знаменитий курортний район східного узбережжя Мексики. Курортні райони однакові скрізь - в Індії, Туреччині, Європі, Америці. Пальми, готелі, пляжі ... Я їх не люблю. Пояснити цю нелюбов не можу. Не люблю, і все. Ближче до Ла-Вента зупиняюся на добу на дикому березі океану. Ставлю намет, слухаю шум набігаючих на берег хвиль, спостерігаю за польоті над хвилями пеліканами ... Ла-Вента - маленьке містечко, загублене серед боліт. У цих місцях знайдені величезні кам'яні голови вагою до 20 тонн, вирізані з цільної базальтової плити.
Вже те, що плити доставлялися сюди з відстані в 120 км, загадка. Стверджують, що найдавніші цивілізовані жителі Мексики ольмеки використовували для цього плоти. Люди відколювали або знаходили біля берега моря шматок цільної гірської породи, вантажили його на пліт і по морю доставляли до річки Тонала. Потім, рухаючись проти течії, везли брилу в Ла-Венту, волокли через непрохідні хащі сельви кілька кілометрів і вже на місці кам'яними знаряддями відсікали все зайве. Кам'яні голови зображені в шоломах, подібних шоломів древніх нубійців (так називали жителів Верхнього Нілу за часів перших фараонів), а особи мають явно виражені негроїдні риси.
Може, стародавні індійці вирішили зафіксувати всю команду прибули з-за океану, висловивши їм честь саме таким чином? Знову суцільні питання. ... Місяць подорожі пролетів непомітно. Мені не вдалося дістатися до Меріди кілометрів 500 - скінчилися і гроші, і час. Я відлітав з Мексики з відчуттям, що побував в двох державах відразу. Одне - дуже давнє, повне загадок і трохи прочинених таємниць; інше - гучне, наповнене людьми, машинами, кактусами, пилом, фруктами, запахом океану і нечистот, висококласними готелями і убогими хатинами.
Але ясно одне: Мексика - край, гідний відвідування. Я дуже радий, що мені вдалося бодай побіжно, «ледь відкривши двері», поглянути на цю країну. Велосипед витримав весь шлях. У мене було враження, що він зібраний з міцного металу - виявився досить важким. Мені давно хотілося використовувати в подорож саме одношвидкісний велосипед, не можу пояснити причину такого бажання. Важко доводилося - гір в Мексиці багато. Вага вантажу змінювався. На півночі (особливо в Кобрі) доходив до 25 кг - треба було везти багато продуктів харчування і води (її кількість залежить від індивідуальних запитів, мені вистачало 5 л в день), а в центральних районах і на узбережжі вага багажу знижувався.
Для приготування їжі використовував звичайну газовий пальник. Одного балона вистачало майже на тиждень. Я вважаю за краще пшоно і макарони. Пшоно вариться дуже швидко. Я його взяв з дому; промив як слід, висушив в духовці і розфасував по пакетиках. А для поживності використовую рибні консерви - вони скрізь стоять дуже недорого. Люблю молочні супи - варяться також швидко. Тобто в походах я майже не відходжу від свого звичного раціону. Порятунком в Мексиці для мене, природно, була випічка. Булочки найрізноманітніші і порівняно дешеві можна купити майже в будь-якому населеному пункті.
На $ 1 - 10 булок розміром в половину російського батона. Продукти в Мексиці дешевше, ніж в наших магазинах, або приблизно тієї ж вартості. Ще я намагався економити газ. Скажімо, вдень у горах на півночі було жарко, і я використав молоко з булочками - варити не доводилося. А от увечері після заходу сонця ставало значно холодніше - тут гаряча їжа в самий раз. Вся подорож обійшлося в $ 1700.. Ночувати я вважав за краще в наметі. Місце для неї знайти легко. Доводилося вставати і в придорожніх фруктових садах (лимонні і мандаринові плантації), і в лісі, і в чагарнику біля доріг.
Темніє тут швидко, а вночі ніхто по кущі не вештається. Моя намет маленька: висота 70 см, довжина 230 см, ширина 50. Сховати її легко. У пустелі я її встановлював посеред чагарнику. Тільки багато гризунів, вони мої кріпильні гумки зжерли геть. Дивуюся, що не з'їли покришки! Я став класти велосипед на палички-рогульки, щоб він «висів» в 30 см над поверхнею землі. Чагарник колючий, одяг порвати нічого не варто. Я віддалявся від дороги метрів на сто, це займало півгодини (перенести човником велосипед і речі). Намет поставити складно - колючки всюди! Але всі проблеми вирішуються.
Стаття опублікована в газеті «Вільний вітер», на нашому сайті публікується з дозволу редакції. Сайт газети http://veter.turizm.ru/
Назад в розділ
Легендарна Трідцятка, маршрут
Через гори до моря з легким рюкзаком. Маршрут 30 проходити через знаменитий Фішт - це один з найграндіознішіх и значущих пам'яток природи России, найбліжчі до Москви Високі гори. Туристи Нічого проходять всі Ландшафтні та кліматичні зони країни від передгір'їв до субтропіків, ночівлі в Притулка.
Похід по Криму - 22 маршрут
З Бахчисарая в Ялту - такой щільності туристичних об'єктів, як в Бахчисарайський районі, немає ніде в мире! Вас чекають гори и море, рідкісні ландшафти и печерні міста, озера и водоспади, Таємниці природи и загадки історії, Відкриття и дух пригод ... Гірський туризм тут зовсім НЕ складаний, но будь-яка стежка дівує.
Маршрути: гори - море
Адігеї, Крим. Вас чекають гори, водоспади, різнотрав'я альпійськіх лугів, цілюще Гірське Повітря, абсолютна тиша, снежники в середіні літа, дзюрчання гірськіх струмків и річок, пріголомшліві ландшафти, пісні біля вогнища, дух романтики и пригод, вітер свободи! А в кінці маршруту ласкаві Хвилі Чорного моря.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Подорож до Мексики - розповідь і відгуки туристів на сайті СВ-Астур про туристичній подорожі по Мексиці
Подорож до Мексики
Мій маршрут по Мексиці довжиною понад 4000 км пов'язав штати Сонора на північному заході і Юкатан на південному сході країни. Природа і індіанські руїни, холод каньйонів Сьєрра-Мадре і жар тропічного сонця, злидні селян і блиск курортних міст перемішалися тут воєдино. У підсумку Мексика стала здаватися мені ще більш загадковою. І що дивно, суєтою базарів, перенаселеність, смуглявістю шкіри жителів, шумом і гомоном, пальмами на вулицях і бананами на фруктових развалах вона нагадувала мені Індію.
Я не раз ловив себе на думці, що мимоволі замість іспанської мови очікую почути щось на хінді, і лише зусиллям волі повертався свідомістю в Мексику ... Найдешевший спосіб потрапити в Мексику - офіційний шлях через США. Якщо у вас є діюча американська віза, можна взяти авіаквиток через Нью-Йорк. Тоді він обійдеться в $ 1000, і це в самий розпал туристичного сезону. Візу в Мексику оформити не так складно. Головне - вказати точну мету поїздки. Найкраще підходить «вивчення культурних особливостей країни».
І ще потрібно підтвердження фінансової самостійності. У мене був лист від фірми «Фізкультура і спорт», в якому обіцяли мене спонсорувати на час всієї поїздки. Цього виявилося достатньо цілком. Документи на візу здаються в Москві. Все інше - стандартна процедура, як і в будь-якому консульстві. Літак приземляється в міжнародному аеропорту «Беніто Хуарес» в 10 км від центру Мехіко - одного з найбільших в світі міст. Він займає площу щонайменше в п'ять разів більшу, ніж Москва, і 10 км тут - не відстань. Взагалі в Мехіко відрізнити центр від околиці непросто.
З аеропорту вийшов - відразу потрапив на вулицю міста. Тут важливо не розгубитися і не слухати добровільних «помічників». Ледве пройшовши контроль, потрапляю в «лапи» до такого «помічника», який намагається «влаштувати» мене в готель з англомовним персоналом. З досвіду знаю: користуватися послугами таких «помічників» варто лише в тому випадку, якщо потрібно якомога швидше звільнитися від зайвих грошей. Відв'язувати від нього з великими труднощами. Грошима я не багатий, і найголовніша задача зараз - купити велосипед, а потім подумати про точку старту.
Ще вдома я вивчав карту столиці Мексики і знаю напевно, що в районі історичного центру маса дешевих готелів. Це зовсім недалеко, і вдень я б пішов пішки, але вечір в Мехіко - небезпечний час. Беру таксі і їду в район Зокаліо. Після недовгих пошуків влаштовуюся в досить дешевому для Мехіко готелі «Necaxa», де окремий номер коштує $ 10 (від аеропорту хвилин п'ять на таксі). Вранці знаходжу веломагазин. (Просто йшов по вулиці і дивився на всі боки. У Мехіко магазинів велосипедів досить багато.)
Купую одношвидкісний велосипед мексиканського виробництва, багажник до нього, насос та інші потрібні в дорозі веловещі, витративши на це близько $ 80. Потім їду на північний автовокзал (Terminal de Autobuses del Norte). Мені треба дістатися до Сонори, на кордон з США. І зробити це я можу тільки на автобусі, найдешевшому виді транспорту в Мексиці. Взагалі-то прокласти маршрут по Мексиці - справа непроста: це держава в основному гірське, а для велосипеда гори - серйозна перешкода. Карта, як не дивно, іноді здатна давати оманливі уявлення про розміри територій, складності рельєфу, вона спотворює відстані і може дуже легко ввести в оману будь-якої людини, в тому числі знає географію.
Часто вже на місці доводиться виключати з планованого маршруту якісь ділянки, спрямляючи шлях, щоб укластися в тимчасові рамки і враховувати свої фізичні можливості. Але в будь-якому випадку маршрут повинен проходити через архітектурні, релігійні, історичні центри стародавніх індійців - на те вона і Мексика. Особливо мене приваблювала країна індіанців-бігунів племені тараумара. Ось сюди-то я і вирішив їхати в першу чергу. Через добу я на точці старту - в містечку Ногалес в Соноре. Мій шлях на південь, через Кордильєри, туди, де посеред північних хребтів Західної Сьєрра-Мадре сховалася від світу країна індіанців тараумара.
Зараз її перетинає асфальтована дорога, яка спочатку петляє між кактусів, що стоять, немов гігантські свічки, потім понуро тягнеться через гірську пустелю, вкриту їдкою сірим пилом. Її варто лише злегка потривожити, і вона відразу піднімається вгору, а потім, повільно осідаючи, покриває все навколо, в'їдається в шкіру, одяг, пудрою обсипає велосипед, потрапляє в рот, і скільки не відпльовуватися, вона так і буде скрипіти на зубах. Після Сан Педро, маленького, що здається відірваним від світу містечка, дорога пірнає в каньйон, змією ковзає по схилах, зарослих густим сосняком, провалюється кудись на саме його дно.
Тут, внизу, у невеликої студеної річки, притулилися кілька будинків-хатин з глиняними стінами і дощатими дахами, біля них неквапливо копошаться невисокого зросту тёмнокожіе люди в квітчастих одягах, зовсім не схожі на мексиканців. Індіанці тараумара не звертають ніякої уваги на дорогу, рубають сокирами-сокирами вузлуваті чурбакі, щоб топити печі (ночі тут, судячи з усього, холодні, втім, скоро дізнаюся: сонце вже заходить). Через два дні повільно піднімаюся по серпантину вгору. Я вже проїхав Грілл - розрекламований в буклетах містечко - і продовжую їхати на південь, в Гуачочі (це містечко на півдні каньйону Кобре - кінцева точка маршруту через територію тараумара).
Селища індіанців розсіяні по схилах гір. Та й самі гори звуться характерне - Сьєрра Тараумара. Слава про індіанців як найвитриваліших людей йде по світу. Нібито не ходять вони, а бігають, причому на десятки і навіть сотні кілометрів. Я спілкуюся з ними, фотографую, записую. Електрика тут - рідкість, машини біля будинків - багатство. Індіанці частіше пересуваються своїм ходом, але це не біг, а скоріше швидка, семенящая ходьба. Таких ходоків я бачив досить багато. Але вважати їх самим витривалим народом - це занадто.
Тут, в Сьєрра, індіанці пасуть кіз, розпушують невеликі клаптики землі, висівають кукурудзу та картоплю, тим і живуть. Їх життя проста, але ця простота дуже сувора. Взимку величезні перепади температур: вночі замерзла вода в пляшці, хоча я її завбачливо вніс в намет, а в середині дня на сонці жарко, градусів 30. Вдень мені здається, ніби моє обличчя горить з шипінням, немов залишки вологи на сонце випаровуються з пір. Ось чому мені здалося, що шкіра індіанців товста, як шкура бегемота, і віддає чорнотою або темної бронзою, ніби дубленої, допомагаючи переносити капризи погоди.
Деруся на перевал. Іду пішки, веду велосипед в приводу вже 20 км. Дорога піднімається на саму вершину одного з хребтів і кілька кілометрів балансує на його гребені, немов на лезі ножа. Вона перестрибує то на одну сторону гребеня, то на іншу. Нагорі ростуть лише хирляві рідкісні сосонки так заросли всюдисущого гірського ялівцю. Тут довго спостерігаю за польотом величезного орла, який кружляє на одній зі мною висоті, розкинувши в сторони крила і опустивши голову, немов сутулиться на льоту.
Пригадую Грілл. Важкий осад залишився від побаченого там. Городок малесенький - всього дві вулички. На крихітній малолюдної площі замурзані і сопливі діти індіанців пропонують нехитрі вироби. Вони штовхаються серед туристів, які чекають біля станції старенький паровоз. Жінки в брудній, давно не прати одяг сидять у облупилися стін будинків прямо в пилу, підібгавши під себе босі ноги. Сидять мовчки, майже не піднімаючи очей. А нечисленні туристи намагаються не дивитися на них, роблячи вигляд, що зайняті какіміто важливими справами.
Молоді хлопці тараумара в напівспущених джинсах і величезних кросівках, з стирчать на всі боки з-під бейсболок патлами чорних нечёсанних волосся, піднімаючи клуби пилу, перетинають головну вулицю, немов намагаються швидше сховатися з очей. За Грілло я ходив пішки, роздивляючись вулички, забредая в глухому куті, зупиняючись, марно намагаючись побачити серед темношкірих людей легендарних бігунів. Іноді я насилу справлявся з почуттям сорому, наче несподівано потрапив в чужу квартиру і став мимовільним свідком дуже особистого нещастя або скандалу ...
Сонце зайшло, ось-ось стемніє. Починають мерзнути руки, холод проникає всередину, за пазуху. Треба зупинятися. Але з одного боку вертикально вгору піднімаються скелясті гряди, як стіни висотного будинку, а з іншого - крутий обрив не дає можливості приткнути намет. Нарешті знаходжу невелику площадку посеред величезних гранітних валунів. Через десять хвилин опускається ніч. Крізь голі гілки дерев дивляться на мене яскраві в цю безмісячну ніч зірки. Ще через чотири дні, залишаючи позаду Гуачочі і країну каньйонів, повертаю на схід.
Ліс поступово стає все рідше, і, нарешті, я знову бачу лише гірську пустелю, порослу колючками і бляклої сухою травою. Я остаточно зжився з країною і виробив для себе кілька правил, які допомагають зберегти здоров'я і бадьорість духу. Правило перше. Ні в якому разі не можна пити воду з-під крана і чистити нею зуби: є ризик підхопити небезпечну хворобу типу амеби. (До речі, ліки від неї «Aminox» можна знайти в місцевій аптеці. Про ефект нічого сказати не можу: на щастя, я уникнув інфекції.)
Фрукти треба мити тільки з милом і ОБОВ'ЯЗКОВО насухо витирати після миття. Бравада, типу «зараза до зарази ...», не допоможе, запевняю. Мій напарник по подорожі до Індії майстер спорту з Казані Володимир Баранов підхопив амебу саме тому, що знехтував це правило, він змушений був припинити подорож і повернутися з половини шляху додому. Я ж на додаток до миття рук з милом протираю спиртом і руки, і фрукти, і ложку. Правило друге. Потрібно бути дуже обережним у спілкуванні. Мексиканці не люблять білих, вважаючи їх грінго - американцями.
Мене неодноразово в прямому сенсі рятувало моє обличчя. «Ти не грінго», - сказав мені одного разу неголений мексиканський мачо, чухаючи собі задню частину шиї величезним ножем-мачете, яким місцеві жителі однаково добре рубають і траву, і пальми, і м'ясні туші. Я поспішив його заспокоїти: «Я росіянин, руссо!». Він поплескав мене по плечу, що мало означати щось типу: «Гаразд, живи, дозволяю», - і пішов. Така ситуація траплялася нерідко! Звідси випливає правило третє: намагайтеся посміхатися. Чи не хмурьте брови - це не подобається нікому!
Особисто я всім посміхаюся і привітно киваю головою. Правило четвертий. Будьте гранично обережні під час руху по дорогах. Другорядні дороги тут вузькі і не дуже хорошої якості, а мексиканці не люблять білих і часом навіть норовлять збити самотнього велосипедиста на безлюдній дорозі. Тричі я дивом уникнув вірної смерті. (Поради такі. По-перше, ніякої символіки США. Мексиканці не люблять американців, хоча всіляко перед ними запобігають. Але міркування місцевих жителів схожі на дитячі: ось, мовляв, зіб'ю тебе з дороги, тоді подивимося, хто з нас головніший в Мексиці.
По-друге, небажано їхати вночі: багато нетверезих за кермом. По-третє, потрібен досвід. Один раз я просто відчув, що на думці у хлопців, які їхали позаду, нечисто. Був вечір, дорога абсолютно пустельна. Вони швидкість додали, як перед стрибком, я просто відчув, ЩО вони хочуть зробити. Піти неможливо - дорога вузька, узбіччя не було зовсім. Я взяв трохи лівіше, і лікті розсунув, підпускаючи їх ближче. А коли їм залишалося метрів 5, притулився до краю і лікті притиснув, і сам подався вправо. Вони все одно мене зачепили, але якби я був на сантиметр лівіше, то поламався б.)
Правило п'яте. Краще купуйте продукти у великих магазинах, а овочі і фрукти - на ринках. У супермаркетах продається смажене м'ясо, за якість якого можна ручатися. Є ще одне продуктове порятунок в Мексиці: булочні. Особливо ті, в яких продаються смачні і дешеві плюшки. Тут же можна купити булочки (на $ 1 - 10 штук) і недороге молоко. У маленьких кафе і ресторанчиках антисанітарія повна, там я є не ризикував, вважаючи, що моє життя в Мексиці не закінчується.
Я перетнув північні території і підійшов впритул до Середньої Мексиці, де і зосереджені залишки древніх цивілізацій. Все побачити і переварити за один раз, звичайно, неможливо. Першим на моєму шляху опинилося місто, що носив колись назву Толлан, нині - Тула. Він був столицею древніх тольтеків, яких вважали своїми прабатьками більш відомі нам ацтеки. Культура тольтеків йде корінням в глибоку старовину, але розквіт їх царства припав на початок нашої ери. Вони вміли точити і різати базальт.
Багатошарові піраміди, барельєфи, висічені на камені календарі і 5-метрові статуї «атлантів», колись тримали звід святилища, є зараз головною визначною пам'яткою сучасної Тули. Кожна з восьми статуй-колосів складена з чотирьох блоків. Застиглі широкі особи серйозні, очі широко розкриті, руки витягнуті уздовж тулуба і притиснуті до стегон, як у солдатів, що стоять струнко. На грудях у кожного різьблена кам'яна пластина, схожа на монгольську пайцза, здається, що вона блищить на сонці, ніби золота.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?! «Атланти» стоять на вершині піраміди і дивляться, не кліпаючи, на південь, подібно своїм побратимам з алтайського плато Укок і острова Пасхи, нагадуючи не тільки про зв'язок самих різних культур, а й про беззахисність держав і династій перед часом і історією. Сонце, якому поклонялися тольтеки, як і раніше висить на небосхилі, байдуже спостерігаючи за смішними спробами людей «управляти», «залишити слід», «притягнути до відповідальності». Схили гір і вузькі міжгірські долини розорані працьовитими селянами-індійцями.
Зараз, в кінці грудня, черговий збір врожаю. «Спадкоємці культури ацтеків» невисокого (мабуть, трохи вище півтора метрів) зростання, приземкуваті, широковиді і, здається, зовсім не звертають уваги на чужинців і плакати, що закликають їх зробити правильний вибір для поліпшення життя. Збирають кукурудзу, капусту і солодкий картопля, не знаючи, що діється за межами їх ділянки, або не бажаючи цього знати. З таким же виразом обличчя вони, напевно, збирали урожай і при ацтеках і при іспанців, і за часів революцій.
Будинки нескладні по архітектурі, бідні, а то і просто убогі: примітивні будівлі з земляною долівкою, глиняними, напів-обсипалися стінами, дощатими дахами і дірками замість вікон. Ніяких сучасних зручностей. Ослики - іноді єдина тяглова сила селян. Подекуди на краю полів стоять старенькі пікапи, немов опустили вуха безмовні конячки, ледь видні під величезними тюками качанів кукурудзи в кузовах. Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків? Та й чи потрібна вона їм? Їм би кінці з кінцями звести.
Поруч з Тулою знаходиться Теотіуакан - найстаріший релігійний центр давньої Америки. Половину тисячоліття тому конкістадори знищили клан жерців, клан зберігачів знань - начисто і відразу ж, як тільки з'явилися зі своїм статутом тут, в царстві мешиков - дітей Кецалькоатля, як називали себе ацтеки в давнину. Ще б! Релігія ацтеків була надзвичайна жорстока. Кров людських жертв лилася нескінченним потоком по східцях пірамід Теночтітлана, Чолули, Тахіна і інших міст, включаючи «місто богів» Теотіуакан. Навіть іспанці, які звикли за роки інквізиції до крові, були повалені в жах жорстокістю місцевих служителів культу.
За жерцями назавжди зникли від віспи і іспанських мечів воїни, забравши в могилу легенди, міфи і таємниці, залишивши нащадкам лише загадки, домисли, обривки книг і руїни міст. З 70-метрової піраміди Сонця стародавнього міста Теотіуакана я намагався уявити собі жах і велич царства, де пересічний житель не мав нічого, крім релігійної ідеї і віри в могутність і божественну суть правителя і жерця. Зверху ясно видно, що інші піраміди розташовані так само, як планети Сонячної системи відносно один одного. Людина, навіть володіє найгострішим зором, навряд чи здатний розгледіти їх в зоряному небі і вибудувати в ряд.
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів? Головний проспект міста носив моторошне назва Дорога Мертвих, але точно так само ацтеки називали і Чумацький Шлях! Люди тієї імперії очікували чергового кінця світу кожні 52 роки. Безжальні дикуни і варвари, які вміють вбивати і будувати, нерухомо сиділи на вершинах пагорбів і пірамід в останній день 52-річного циклу і мовчки дивилися на Альдебаран - далеку яскраву зірку, саме звідти очікували Щось, здатне покінчити в одну мить з миром. Мені довелося бути в Теотиуакане ввечері.
Сонце Вже почти зайшла за обрій, и місяць опанувала небокраєм. Я зайнять позицию у Південно-західного ребра піраміди. Звідсі зовсім НЕ помітні ее щаблі й округла вершина, но йдут вгору, зліваються один з одним кам'яні площіні створюють Ілюзію абсолютної нескінченності, что идет до зірок. Обман зору? Так звісно. Альо Який обман! Через три дні, проїхавші по гірськіх дорогах Центральної Мексики, попал в Тахин, місто стародавніх тотонаков. Взагалі до узбережжя їхати простіше: і Мехіко, і Тула, і Теотіуакан знаходяться на висоті 2000 м над рівнем моря, а то і вище.
А їхати до узбережжя - значить, поступово спускатися. В горах вночі буває прохолодно. Кілометрів за сто до Тахіна дорога, неважлива навіть за російськими мірками, неухильно біжить вниз. Таке враження, що вона зроблена з розбитих черепків, як мозаїка. Узбіччя пилові і брудні. І це в центрі Мексики! Напевно, грошей на ремонт усіх доріг не вистачає. Ось автобани ж хороші. За якістю покриття не поступляться європейським, це вже точно. Але рух на них дуже інтенсивне. На півночі дорожня мережа менш густа, і якість доріг підтримувати простіше. Але для мене, жителя Росії, якість дороги - не головний фактор.
Давно минули часи, коли я ставив покриття і якість доріг на чільне місце. Захоплення і інтерес викликають пам'ятки, люди, спосіб життя, природа. А гори - вони всюди гори: всюди потрібно потіти, піднімаючись вгору, або відпочивати, катя з вітерцем вниз. Коли я йшов від Теотіуакана до тахіни, то в один з вечорів НЕ добрів до перевалу 4 км - втомився. Велосипед поставив на узбіччі, а сам пішов місце для намету доглянути. Так втомився, що ноги не хотіли підніматися, плуталися в траві. Іду і спотикаюся, а зробити нічого не можу, навіть сміх розібрав.
Ось, думаю, дійшов! Вже потім, через хвилин 40, після того, як намет поставив і гімнастику зробив, відійшов. Тут же гори - висота хоча і невелика, а все одно важко. У Мексику треба їхати, маючи досвід подорожей по среднегорью (хоча б по Уралу). На перевали тут є підйоми протяжністю по 30-40 км, а то і довше. За один день я пройшов 95 км, і з них в гору було 70 (30-35 км пішки), 15 - рівнина (плато), решта - круті спуски в річкові долини. І ще: клімат потрібно знати і не по інтернетівських прогнозами. А елементарно брати підручник географії та вчити.
Я знав, що в горах буде холодно, незважаючи на тропічний пояс. Знав, що мене чекає. Я уявляв собі цю країну - за картками, книгам. Тут, уздовж узбережжя Мексиканської затоки, тяглася колись країна, яку перші іспанці охрестили «царством прислужників Смерті». Головним у них був бог дощу, йому жерці регулярно приносили численні людські жертви: бранців, рабів і маленьких дітей, кров яких вважалася священною. І зараз серед відновлених руїн Тахіна можна побачити храм з вівтарем і кам'яною статуєю цього ненаситного бога.
Трохи віддалік височить піраміда з нішами - символ часу - шестиступінчаста конусовидное спорудження. Сходинки символізували дні тижня, а ніші - дні року. По всьому периметру кожного ступеня на однаковій відстані одна від одної зроблені 365 глибоких квадратних заглиблень. На самому верху піраміди був колись храм з жертовним каменем і балкою для стоку крові. Його зруйнували конкістадори, тремтячі жерців, напівбожевільних від постійних вбивств. І зараз камінь пірамід здається червоним на сонці, немов від в'ївся в нього крові. Я їду вздовж узбережжя.
Проїжджаю Веракрус - знаменитий курортний район східного узбережжя Мексики. Курортні райони однакові скрізь - в Індії, Туреччині, Європі, Америці. Пальми, готелі, пляжі ... Я їх не люблю. Пояснити цю нелюбов не можу. Не люблю, і все. Ближче до Ла-Вента зупиняюся на добу на дикому березі океану. Ставлю намет, слухаю шум набігаючих на берег хвиль, спостерігаю за польоті над хвилями пеліканами ... Ла-Вента - маленьке містечко, загублене серед боліт. У цих місцях знайдені величезні кам'яні голови вагою до 20 тонн, вирізані з цільної базальтової плити.
Вже те, що плити доставлялися сюди з відстані в 120 км, загадка. Стверджують, що найдавніші цивілізовані жителі Мексики ольмеки використовували для цього плоти. Люди відколювали або знаходили біля берега моря шматок цільної гірської породи, вантажили його на пліт і по морю доставляли до річки Тонала. Потім, рухаючись проти течії, везли брилу в Ла-Венту, волокли через непрохідні хащі сельви кілька кілометрів і вже на місці кам'яними знаряддями відсікали все зайве. Кам'яні голови зображені в шоломах, подібних шоломів древніх нубійців (так називали жителів Верхнього Нілу за часів перших фараонів), а особи мають явно виражені негроїдні риси.
Може, стародавні індійці вирішили зафіксувати всю команду прибули з-за океану, висловивши їм честь саме таким чином? Знову суцільні питання. ... Місяць подорожі пролетів непомітно. Мені не вдалося дістатися до Меріди кілометрів 500 - скінчилися і гроші, і час. Я відлітав з Мексики з відчуттям, що побував в двох державах відразу. Одне - дуже давнє, повне загадок і трохи прочинених таємниць; інше - гучне, наповнене людьми, машинами, кактусами, пилом, фруктами, запахом океану і нечистот, висококласними готелями і убогими хатинами.
Але ясно одне: Мексика - край, гідний відвідування. Я дуже радий, що мені вдалося бодай побіжно, «ледь відкривши двері», поглянути на цю країну. Велосипед витримав весь шлях. У мене було враження, що він зібраний з міцного металу - виявився досить важким. Мені давно хотілося використовувати в подорож саме одношвидкісний велосипед, не можу пояснити причину такого бажання. Важко доводилося - гір в Мексиці багато. Вага вантажу змінювався. На півночі (особливо в Кобрі) доходив до 25 кг - треба було везти багато продуктів харчування і води (її кількість залежить від індивідуальних запитів, мені вистачало 5 л в день), а в центральних районах і на узбережжі вага багажу знижувався.
Для приготування їжі використовував звичайну газовий пальник. Одного балона вистачало майже на тиждень. Я вважаю за краще пшоно і макарони. Пшоно вариться дуже швидко. Я його взяв з дому; промив як слід, висушив в духовці і розфасував по пакетиках. А для поживності використовую рибні консерви - вони скрізь стоять дуже недорого. Люблю молочні супи - варяться також швидко. Тобто в походах я майже не відходжу від свого звичного раціону. Порятунком в Мексиці для мене, природно, була випічка. Булочки найрізноманітніші і порівняно дешеві можна купити майже в будь-якому населеному пункті.
На $ 1 - 10 булок розміром в половину російського батона. Продукти в Мексиці дешевше, ніж в наших магазинах, або приблизно тієї ж вартості. Ще я намагався економити газ. Скажімо, вдень у горах на півночі було жарко, і я використав молоко з булочками - варити не доводилося. А от увечері після заходу сонця ставало значно холодніше - тут гаряча їжа в самий раз. Вся подорож обійшлося в $ 1700.. Ночувати я вважав за краще в наметі. Місце для неї знайти легко. Доводилося вставати і в придорожніх фруктових садах (лимонні і мандаринові плантації), і в лісі, і в чагарнику біля доріг.
Темніє тут швидко, а вночі ніхто по кущі не вештається. Моя намет маленька: висота 70 см, довжина 230 см, ширина 50. Сховати її легко. У пустелі я її встановлював посеред чагарнику. Тільки багато гризунів, вони мої кріпильні гумки зжерли геть. Дивуюся, що не з'їли покришки! Я став класти велосипед на палички-рогульки, щоб він «висів» в 30 см над поверхнею землі. Чагарник колючий, одяг порвати нічого не варто. Я віддалявся від дороги метрів на сто, це займало півгодини (перенести човником велосипед і речі). Намет поставити складно - колючки всюди! Але всі проблеми вирішуються.
Стаття опублікована в газеті «Вільний вітер», на нашому сайті публікується з дозволу редакції. Сайт газети http://veter.turizm.ru/
Назад в розділ
Легендарна Трідцятка, маршрут
Через гори до моря з легким рюкзаком. Маршрут 30 проходити через знаменитий Фішт - це один з найграндіознішіх и значущих пам'яток природи России, найбліжчі до Москви Високі гори. Туристи Нічого проходять всі Ландшафтні та кліматичні зони країни від передгір'їв до субтропіків, ночівлі в Притулка.
Похід по Криму - 22 маршрут
З Бахчисарая в Ялту - такой щільності туристичних об'єктів, як в Бахчисарайський районі, немає ніде в мире! Вас чекають гори и море, рідкісні ландшафти и печерні міста, озера и водоспади, Таємниці природи и загадки історії, Відкриття и дух пригод ... Гірський туризм тут зовсім НЕ складаний, но будь-яка стежка дівує.
Маршрути: гори - море
Адігеї, Крим. Вас чекають гори, водоспади, різнотрав'я альпійськіх лугів, цілюще Гірське Повітря, абсолютна тиша, снежники в середіні літа, дзюрчання гірськіх струмків и річок, пріголомшліві ландшафти, пісні біля вогнища, дух романтики и пригод, вітер свободи! А в кінці маршруту ласкаві Хвилі Чорного моря.
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків?
Та й чи потрібна вона їм?
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів?
Обман зору?
Може, стародавні індійці вирішили зафіксувати всю команду прибули з-за океану, висловивши їм честь саме таким чином?
Як тольтекам, які не знають металу, вдавалося різати і шліфувати камінь ?
Що ці люди можуть розповісти про стародавню культуру своїх предків?
Та й чи потрібна вона їм?
Звідки це знання у народу, яке живить людською кров'ю своїх кам'яних богів?
