Свято Божоле Нуво як тільки не називають: і бомжоле, і повним гаме, і голімий маркетингом, і неймовірною нудьгою. Але це всього лише день молодого вина, який, треба визнати, французи організували дуже до діла. Настільки, що весь світ щорічно снобствует і морщиться, але в третій четвер листопада все ж п'є. Restorating підібрав кілька альтернатив нуво, щоб і свято не пропускати, і бути в курсі актуальних тенденцій.
З того ж сорту
Керівник школи сомельє Wine State (Москва), викладач Інституту готельного, ресторанного справи та кулінарного мистецтва Swissam, дворазовий фіналіст Російського конкурсу сомельє
Сорт гаме (гаме нуар, якщо бути зовсім точним) - досить незвичайний і, на мій погляд, недооцінений. Протягом всієї історії йому здорово діставалося, ще в 1395 році Філіп II Сміливий наказав вирубати весь пересічний і нешляхетний виноград. Але зараз, попри все, статус цього сорту зростає.
Виявляється, робити з гаме цікаві вина можна за межами зони Божоле. Наприклад, він добре проявляє себе в Долині Луари - як самостійно, так і в ассамбляж. Трохи дикий, дуже ягідний і соковитий, він часто здається таким собі безбашенним веселуном, тому і назви вин з нього відповідні: наприклад, Sans Tra La La (дослівно - «без тра-ля-ля») або Les Groslocaux (дослівно - «жирні місцеві »).
Ще одна територія, яка може похвалитися досить великими посадками гаме - Швейцарія. Тут з нього теж роблять щось яскраве, незабутнє, хоча часто і надмірно легке.
Можна перелетіти через океан і знайти кілька відмінних вин з гаме в таких регіонах США, як Орегон або Нью-Йорк. Однак це більше екзотика, ніж традиція.
На жаль, інші країни і регіони донині видають зовсім крихітні показники по посадкам гаме, тому доводиться обмежувати себе. В основному Францією.
А якщо все-таки нуво?
Для тих, хто новомодним віянням воліє перевірені зразки, ми теж передбачили варіанти. В цій добірці - ресторани, де можна випити старого доброго божоле нуво.
З тих же країв
Автор винних карт, винної гри Wine Wrestling і співорганізатор премії винних карт Russian Wine Awards
Запитайте у цікавиться сомельє, що він ніколи не поставить в винну карту, і він відповість: «Божоле Нуво». Запитайте у цікавиться сомельє, що він обов'язково поставить в винну карту, і він відповість: «Божоле Крю».
Beaujolais Cru на півдні Бургундії, на півночі значного регіону Божоле - батьківщина яскравого, живого, легкого сорту гаме. Складається з 10 територій, з півночі на південь - St-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Regnié, Brouilly і Côte de Brouilly. Все це імена сіл, чиї грунту і клімат мають особливими, читай, ідеальними характеристиками для вин з Gamay Noir à Jus Blanc. Ці назви ви і знайдете на пляшках кращого прояви гаме: ягідного з ароматами фіалки і чайної троянди, вологої лісової землі, чорного гіркого шоколаду і тонких спецій. Воно готове, щоб випити його прямо зараз, але не проти і полежати кілька років.
Поки з 1970-х років Beaujolais Nouveau фіолетовою хвилею з банановим смаком та ранкової головним болем змивало репутацію гаме, росла нова хвиля незадоволених. Їх було всього четверо, але їх статус, досвід і якість вин зробили справжню революцію.
У складі Gang of Four або «Банди чотирьох» були Марсель Лапьер, Жан фуяри, Жан-Поль Тевне і Гі Бретон. Вони повернули традиційний пробургундскій погляд на гаме: великі старі бочки, цілі гребені, старі лози. Також вони проповідують органічний підхід до виноградарству і акуратне вплив винороба на роботу в погребі. Світова криза також зіграв на руку південно-бургундського гаме - це вино дружелюбнее і зрозуміліше новачкам і любителям, а ціни доступніше північно-бургундських. Давайте розберемося, що вони з себе представляють.
Моргон - найвідоміший крю, що складається з 6 виноградників, найвідоміший з яких Cote du Py. Це давно заснув древній вулкан, що дав літературне назву місцевому ґрунті - roches pourries ( «гнила скеля»). Граніт і сланець народжують яскраве малинове гаме з акуратними нотами спецій і нотами нічних фіалок, здатне до розвитку в пляшці протягом десятиліть.
Мулен-а-Ван - всім крю крю! Мізерні врожаї, але разом з цим більш концентровані ягоди народжують комплексні, структурні гаме, яким жити і жити, і так років до 50 мінімум. Особливо, коли винороб з досвідом.
Флері - крю, що створює чарівні фруктово-ягідні гаме, м'які і елегантні, але менш складні і глибокі, ніж Моргон і Мулен-а-Ван.
Шірубль - простий і зрозумілий. Місток для тих, хто вирішив плавно перейти з нуво на крю. Завдяки самому високому розташуванню над рівнем моря і, відповідно самому, прохолодному клімату, місцеві вина легше, прозоріше і делікатніше: трохи суниці, трохи крихти чорного шоколаду.
Рені - молодик. Крю, утворене тільки в 1988 році, і веде себе відповідно: свіжість молодих червоних ягід грає м'язами-танинами. Приємно пити відразу, але можна і почекати поки підросте на пару-трійку років.
Так само яскраво, зухвало, рок-н-рольно
На світанку в день Божоле Нуво задумайтеся, а чи дійсно треба нести додому пляшку промислового вина з етикеткою в стилі обкладинки Cosmopolitan: «Дивись, моя люба друга половина, яку чудову штуку я приніс!». Якщо хочете відсвяткувати креативно, я розповім вам про карбоніческую мацерацию.
В принципі, все божоле нуво проводиться за допомогою карбоніка. Це найпростіший спосіб промислової мацерації - грона переміщують в ємність, закривають її і закачують вуглекислий газ. Через відсутність кисню ягоди починають, грубо кажучи, є самі себе, а цукор перетворюється в спирт без допомоги дріжджів, додатково виділяючи улекіслий газ. Що це дає? Так як сік не контактує з шкіркою, вино виходить легким і може придбати аромати банана, льодяників і барбарису.
За допомогою однієї лише карбоніка ви не зможете зробити повноцінне вино, тому що сік в ягоді набирає всього 2%, після чого вино доброджує звичайним способом і переливається в іншу ємність без гребенів і мезги.
Однак багато винороби побачили в карбоніка спосіб дати вину більше ягідної свіжості і м'якого таніну. А багато сомельє знайшли в цих винах можливість поєднання з трендового гастрономією.
Зараз карбоніка використовується не тільки в Божоле. До неї часто вдаються в жарких регіонах, Долині Рони і Лангедоке, де виноград набирає багато цукру, але втрачає кислотність, щоб дати цим винам додаткову свіжість. Використовують карбоніка в Італії, Іспанії і навіть в Росії. Наприклад, Павло Швець піонер російського біодинамічного виноробства, засновник кримського господарства UPPA привозив в «На Вина!» Карбоніческій Піно Нуар. І це вино було яскравим і соковитим!
А якщо все-таки нуво?Що це дає?
