Trip Secrets - Ще один сайт на WordPress

1. Як об'їхати Узбекистан і не стати узбеком Антон Агарков мандрівник, фотограф і журналіст, про-райдер...
2. Нукус-Муйнак-Хіва-Бухара-Самарканд
6. Потрібно стати своїм
8. Якщо ви вирішили поїхати в Узбекистан

Як об'їхати Узбекистан і не стати узбеком

Антон Агарков мандрівник, фотограф і журналіст, про-райдер Marmot і невиправний романтик-бродяга. Знімає вже близько десяти років.

Колись давним-давно я закінчив авіаційний інститут аж з двома червоними дипломами - інженера-технолога авіаційних двигунів і лінгвіста-перекладача. Знімав я в той час не дуже, але вже тоді чітко розумів, що хочу подорожувати. І якось раз я, зовсім домашня людина, зібрав незграбний рюкзак і відправився в свій перший в житті похід. Чотири дні, озера Псковської області, хороша компанія. І ось десь там у мене зірвало вежу. Я почав подорожувати. Як я в той час комбінував основну роботу в науці і подорожі, я взагалі не уявляю. Потім почав вести блог, знімав все більше і більше. А далі якось миттєво і зовсім непередбачувано перейшов у велику журналістику - став фотографом і автором порталу Strana.ru. А далі - відрядження по всій країні від Курської коси до камчатських вулканів, зустрічі з різними людьми і величезний професійний ріст - спасибі тодішньому головному редактору порталу Марії Хачатрян.

А потім все якось знову само-собою склалося - Марія пішла з проекту, і я пішов разом з нею в невідомість. Зараз моя робота - це моє життя, і мене повністю влаштовує такий стан речей. Я не уявляю своє життя без подорожей і фотографії, якщо перестану подорожувати, то пущу коріння, покрити корою, одеревенею і пропаду. Це те, що я люблю і вмію робити і (в кінці-кінців) то, що мене годує.

спадкоємці степу

Так вийшло, що я перший раз потрапив в степу задовго до початку проекту. У 2011 році я вибрався в Астраханську, в Богдінско-Баскунчакскій заповідник. Є там гора Велике Богдо - пупок висотою півтори сотні метрів посеред голого степу. Ось на цій горі я і зустрів світанок - дивився, як сонце повільно піднімається над степом, висвічує невеликі горбки і ярки. І зрозумів, що степи це круто. Думаю, що любов в степах, а через них і до Азії почалася приблизно в цей момент. Далі в 2012 році я потрапив в калмицькі степи на цвітіння диких тюльпанів, і закохався ще сильніше.

А в 2013 році я зустрів Вероніку, і остаточно закохався :) Виявилося, що вона теж хворіє подорожами. Ну як хворіє - начисто відбитою по цій частині, як і я. Природно, ми почали подорожувати разом, і одним з наших перших спільних подорожей стала фото-вилазка в Казахстан і Киргизію. Там ми абсолютно випадково потрапили на чаювання в юрту до справжнім киргизьким кочівникам. Уявляєте, то, про що ми читали в казках, відбувалося з нами! І тоді ми вирішили кинути все, і відправитися в наше велике спільне подорож. так з'явилися «Спадкоємці степу» .

Спочатку маршрут був дуже амбітний. Ми повинні були стартувати з Москви, доїхати до Калмикії, потім перебратися в Астраханські піски, звідти рвонути в західний Казахстан, знімати на плато Устюрт. Після с'емкок там ми хотіли перейти кордон з Узбекистаном, пройти її наскрізь, в'їхати в Киргизію і знімати там 36 днів. Далі ми повинні були знову переїхати в Казахстан, а звідти в Алтайський край, потім в республіку Алтай, Монголію і Бурятію. Там сумарно виходило щось близько 15000 кілометрів і шість місяців подорожей. Ми прокладали маршрут так, щоб не просто приїхати, сфоткати і поїхати далі, а знайомитися з людьми, з їх культурою, шукати якісь історії, знімати ефектні пейзажі.

В результаті, звичайно, все посипалося. Все, що було після Киргизії, нам довелося скасувати, але вже в 2015 році ми надолужили згаяне, причому з бонусом.

Узбекистан ми проїхали наскрізь всю країну із заходу на схід. Почали в столиці Каракалпакстана Нукусі. Звідти поїхали в Муйнак - вмираюче місто-порт на колишньому березі Аральського моря. Далі знову повернулися в Нукус, і звідти поїхали в Хіву, Бухару, Самарканд. Шкода, що не вийшло толком подивитися Фергани, Андижан, Риштан і Ташкент. Дуже хотілося потрапити на недільний базар в Ургут, але там взагалі не виходило за часом. Логічно було б проїхати такий маршрут на машині, але виявилося, що по Україні і без своєї машини подорожувати досить комфортно. Все найцікавіше знаходиться в містах, між якими можна пересуватися на таксі. Громадський транспорт тут є, але працює він не дуже, тому зняти на трьох машину, щоб дістатися від міста до міста - нормальна практика навіть для місцевих. Тут найважливіше правильно - торгуватися. Назвали вам ціну - відразу називайте вдвічі менше. Нормальну ціну можна запитати, наприклад, у господаря готелю, в якій ви будете ночувати. Якщо сам господар не скаже, то подзвонить кому-небудь з друзів або родичів, уточнить. І не дивуйтеся, коли таксист назве вам ціну рази в три більше - вони тут люблять возити інтуристів за подвійною ціною.

А ось самостійно тут подорожувати, навпаки, важкувато. У західній частині країни практично всі їздять на газу, бензинові заправки стоять порожні.

- Бензин є?
- Ні.
- А буде?
- Ні.

Нормальний бензин починається приблизно від Самарканда і далі на схід. До цього його можна купити на чорному ринку в пластикових пляшках за великі гроші. Уявляєте, що це буде за бензин?

Нукус-Муйнак-Хіва-Бухара-Самарканд

Ми вибрали маршрут із заходу на схід виключно із загального маршруту експедиції - в'їхали з Казахстану, виїхали в Киргизію. Потім виявилося, що це найоптимальніший маршрут. Почали ми з Нукуса і Муйнака. Це сама пекла частина країни. Спека, пилові бурі і перебої з водою на всій території Каракалпакстана - це ще дрібниці. Куди страшніше, що саме тут найсильніше відчувається те, що Узбекистан - тоталітарна держава. Народ заляканий, говорити на політичні теми все бояться. Уявляєте, коли ви сидите на кухні, говорите з місцевими жителями, як у них все жорстко, а вони різко затихають, широко розкривають очі і так тихо-тихо говорять: «Ні, у нас все добре». І ти бачиш в цих широко розкритих очах непідробний переляк. Далі цей контроль відчувається не так сильно, але про ваше прибуття в будь-яку готелю господар цієї самого готелю буде дзвонити «куди слід».

Далі йде Хіва, Бухара і Самарканд. Саме в такому порядку. Справа в тому, що архітектура Хіви значно бідніший, ніж архітектура Бухари, а бухарская поступається самаркандської. Тому якщо ви будете досліджувати ці міста в зворотному порядку, то вони не справлять на вас особливого враження. Але є ще дещо. Хіва вражає не стільки архітектурою, скільки збереженням побуту, дворової життя. Ви йдете по вуличках старого міста, а навколо вас вдома з саманні стінами і плоскими дахами, діти грають під тутового дерева, бабусі і діди сидять на теплих від полуденної спеки каменях. І прямо в центрі міста, в самому-самому історичному центрі, господиня пече коржі в тандирі. Уявляєте у нас побачити таке на Червоній площі?

Бухара гучніше і жвавіше, і такого яскраво-вираженого історичного центру з його колоритом тут немає. Більше архітектури, більше туристів, більше кафе і сувенірів. Ну а Самарканд - це взагалі сучасне місто з усіма наслідками, що випливають. Широкі дороги, шум, гам, туристи. Але архітектура тут найефектніша. Взагалі, узбеки живуть в містах з красивою архітектурою - стародавні мінарети, неймовірної краси і витонченості майоліка, різьблення по каменю і гіпсу, вишивки зі складними кольорами і візерунками. І при цьому самі вони носять одяг абсолютно вирвіглазних квітів з блискітками і люрексом. Дивишся на це і думаєш - ось вони, спадкоємці великих східних халіфатом.

узбецький екстрим

Муйнак. Колись успішний місто-порт на Аральському морі, сьогодні - пекло. Три чверті жителів міста були так чи інакше пов'язані з рибальством - ходили на риболовних суднах, працювали в порту або на консервному заводі. Але море пішло, і разом з ним пішла робота і надія на майбутнє. А прийшли люті пилові бурі, безнадія і алкоголізм. Молодь тут починає напиватися вже опівдні, щоб до ночі дійти до кондиції і бажання начистити кому-небудь морду. Коли ми їхали в Муйнак, ми про це не здогадувалися.

З нами був супроводжуючий, місцевий журналіст Бегзад Аланіязов з Нукуса. Він обіцяв, щоб буде з нами весь час, буде охороняти і вирішувати всі питання, і навіть отримав за це якісь гроші. Ми прибули в Муйнак до ночі і відразу поїхали знімати мертві кораблі. Пригоди почалися вже тоді. Бегзад під приводом «купити сигарет» кудись звалив, і потім ми дізналися, що він поспішав купити собі їжі до закриття останнього магазину. Тільки ось нас про це він не попередив, і на вечір (до речі, це був мій день народження), ми залишилися з половиною черствою коржі і пляшкою води.

А на наступний ранок Бегзад поїхав. Ось просто так взяв і поїхав, без пояснення причин. І ми залишилися один на один з не дуже дружнім містом.

У мене в Муйнаке було кілька завдань. Перша - зняти мертві кораблі вночі. Їх дуже багато знімали днем, а я хотів зробити саме нічні фотографії - із зірками і штучним підсвічуванням.

Тільки хто ж знав, що ці кораблі - місце тусовки підхмеленої молоді. В першу ж ніч нам довелося викликати поліцію, щоб нас благополучно евакуювали з цих руїн. І знаєте що зробили поліцейські? Вони насамперед заїхали в наш готель (давня напіврозвалена будівля, де ти відкриваєш двері, і разом з нею вивалюється шматок стіни), взяли господаря готелю, показали йому нас і запитали: «Це вони, ваші постояльці?» Він підтвердив, і тільки після цього нас евакуювали під п'яними поглядами місцевої шпани.

Друге завдання - зняти каракалпацького весілля. У цього народу важка історія і важке життя. Зараз у них не залишилося практично нічого, з їх багатої культурної спадщини, крім традиційного весільного обряду беташар. Ось його я і хотів зняти.

Спершу я пішов до місцевому мерові, познайомився, представився і сказав, що дуже хочу розповісти про з місті щось добре. «Ну тоді чому ти все ще сидиш? Я даю добро, працюй! ». І тоді я почав шукати по всьому Муйнак, і виявилося, що саме в дні нашого перебування, в місті у багатій сім'ї проходить традиційне весілля. Я прийшов в їх будинок, мене там прийняли як рідного, посадили за стіл під портрет глави сім'ї (а це велика честь) і після короткої бесіди дали повний кард бланш. На наступний день я знімав підготовку до весілля і був весь в передчутті.

Як би не так. Того ж вечора до мене прийшов господар готелю і запитав, а чи довго ми збираємося у нього залишатися.

- Ще пару днів. Знімемо беташар і поїдемо.
- Знаєте, їдьте, будь ласка, завтра. До мене приїхали з податкової, сказали, що у мене живуть іноземні туристи, а це не можна. Мене закриють, якщо ви не поїдете.

Через десять хвилин у мене вже була домовленість з місцевим жителем, який погодився поселити нас у себе. Але пригоди продовжилися вранці. Ми поснідали, вийшли з готелю і були готові переїжджати в новий будинок, але тут до готелю підрулила машина, і з неї вийшов дядько хлопця, весілля якого я повинен був знімати:

- Антон, як ваші справи?
- Мої просто відмінно.
- А ось мої не надто. Вчора до мене приїхали з міліції. Сказали, що забороняють мені робити весілля племінника, тому що у мене працює журналіст з Москви. Антон, ви бачили, що я зробив для вас все. Але зараз я вас дуже прошу: їдьте.

Мені довелося погодитися. Уявляєш, вони навіть затримали автобус, щоб посадити в нього нас і викинути з міста. Після цього випадку ми хотіли кинути все і їхати відразу в Киргизію. Як добре, що ми цього не зробили. Хіва з її казковою атмосферою загладити це неприємне враження.

узбецьке гостинність

Провал з весіллям в Муйнаке був не першим весільним обломом. До цього у нас не вийшло зняти весілля в Калмикії. Здавалося, що з весіллями на маршруті справа у нас зовсім погано.

Але ми приїхали в Самарканд. Жаркий вечір, ми йдемо до Регістаном, просто гуляємо, відпочиваємо після довгого переїзду з Бухари. І раптом чуємо гучну музику. Природно, ми вирішили подивитися, що це таке. Виявляється, на центральній площі міста з дуже великим розмахом відзначають весілля. З дуже великою - це значить на п'ять сотень чоловік. Ми просто проходили повз, чесно. Відразу троє людей кинулися до нас з криками: «Заходьте, гостями будете!» І ми поринули в божевільний вир веселощів, танців, випивки і закусок. Нас посадили за один з центральних столів і почали активно поїти, годувати і розважати. І це, виявляється, була лише підготовка до весілля! Уявляють, яким буде сам свято. Коли ми невпевнено сказали, що нам треба б іти до Регістаном, нас там людина чекає, нам відповіли: «Так ведіть його сюди, хай тут чекає! Як не може? ... А цей ваш чоловік п'є коньяк? Ось тоді вам, разом продовжите святкувати! »Вручили нам пляшку коньяку, проводили, а самі продовжили святкувати.

На що дивитися, якщо ви вирвалися з узбецької весілля

Дивитися треба все. Я серйозно. Приїжджаєте в Хіву, селитеся обов'язково в одній з домашніх готелів в старому центрі міста, Ічан-Кале. І ходите, вбирає атмосферу старого міста з казок про Хаджу Насреддіна. З Хіви варто обов'язково з'їздити до старих фортець Топрак-Кала і Аяз-Кала. Це руїни древніх міст на Шовковому шляху. Ефектно виглядають на контрасті з сучасними містами. У Бухарі - весь історичний центр і цитадель Арк. Постарайтеся піднятися на мінарет Калян - доведеться чимало заплатити, але це того варто, з мінарету відкривається шикарний вид на місто. У Самарканді - це звичайно Регістан, мавзолей Гур Емір і мавзолейного комплекс Шахи Зінда.

Але це все дрібниці в порівнянні з колоритом найсхіднішою життя. Всі ці архітектурні краси - декорації до цього життя. Хочеш відчути її, іди на базар. Базар є в кожному місті Узбекистану, але найбільший і кипучий - Сіабскій базар Самарканда. Туди треба потрапити обов'язково. Тут за все треба торгуватися, аж до цінників в кафе і прайсів в готелях. Приходиш на базар, а там ні на один товар ціна не проставлена. Торговець тобі називають свою, ти йому - свою, але в три рази менше. І торгуєтесь, поки не зупинитеся на якомусь середньому значенні. Та й то, торговці в Узбекистані торгуються по-доброму, з посмішкою і жартами. В Єгипті, наприклад, торгуються зі злістю, там мені через це базари сподобалися набагато менше.

Ще варто приїхати в Бухару і пройти повз того ж мінарету Калян або проігнорувати Регістан в Самарканді - злочин. Але є і не такі розпіарені пам'ятки. Наприклад, багато применшують краси Хіви і витрачають на неї зовсім мало часу. Велика помилка - в Хіві однозначно варто пожити дня три, відчути, як час сповільнюється, ти занурюєшся в цю сонну казку.

Якщо будете в Самарканді, витратьте день на Ургут і його недільні базари. А як закінчите бродити по базарах, попросіть першого-ліпшого таксиста відвезти вас в Чор Чінор - заповідник з величезними чинарами, деяким з яких близько тисячі років. Туристи сюди заїжджають зовсім рідко, а даремно - місце казкове.

Потрібно стати своїм

Місцеві жителі - люди хитрі, але великодушні. Ось таке поєднання непоєднуваного. Туристів тут розглядають в першу чергу як людей з грошима, з яких ці гроші треба вичавити. Але якщо вас введту в сім'ю, представлять як свого, то для вас узбеки розіб'ються в коржик - водитимуть в гості до зовсім незнайомих вам (а часто і їм самим) людям, показувати все, що за душею. Дуже важливо подолати цей бар'єр «свій - не свій», і тоді ви побачите справжній, щедрий і відкритий Узбекистан. А зламати його можна, якщо вас хтось введе в сім'ю. У нас була ситуація під Бухарою, коли нам потрібно було зустрітися з тандирщікамі - людьми, які виготовляють з глини традиційні східні печі. А місце там таке, що російський розуміє кожен четвертий в кращому випадку. І ось ми з горем навпіл знайшли таксиста. А ми всі знаємо, що за народ - таксисти. Корисливі хлопці, м'яко кажучи. Так ось, цей таксист так перейнявся нашим інтересом, що почав нас возити по сім'ям, вводив у двори, садовив за стіл і чай наливав. Завдяки йому ми стали своїми. А в кінці дня взяв за свої послуги якісь зовсім символічні гроші. В Узбекистані взагалі особливо гостро розумієш, що чим простіше живуть люди, чим менше у них є, тим вони більш вони відкриті і щедрі.

В Узбекистані працює потужна програма для захисту і підтримки традиційних ремесел, з їх робіт, куплених іноземцями, не стягується податок на прибуток. Існує ціла асоціація з підтримки ремесел і ремісників «Хунарманд», а на будинках майстрових династій встановлені пам'ятні таблички. Загалом, держава розглядає традиційні ремесла як джерело серйозний прибуток навіть не для себе, а для своїх жителів.

Самі майстри теж бачать, що на традиційних ремеслах можна непогано заробити, і підтримують свої професії. Тут можна зустріти коваля в четвертому поколінні або гончара в п'ятому, які з гордістю і задоволенням підтримують династію. Багато дівчат вивчають килимарство відразу після школи, а то й раніше. І це їх усвідомлений вибір професії.

З Утворення там все складніше. Дітей, які навчаються в школах, у вересні масово знімають з уроків і відправляють на збір бавовни. Хтось допомагає по домашньому господарству, хтось переймає ремесла предків. Але діти там веселіше, жвавіше якось. Більше грають у дворах, лазять по деревах, стрибають на скакалках. Загалом, проводять час так, як його проводили російські діти під час до мобільного інтернету і планшетів. І це виглядає здорово. Батьки наглядають за своїми, так і за чужими дітьми, багато спілкуються. Посиденьки ввечері на гарячому камінні бруківки - це про Узбекистан.

Національність - закрита тема

Через Узбекистан проходив Великий Шовковий шлях (якщо приїдете сюди, вам про це не раз нагадають). Узбеки завжди були торговцями, торговцями вони залишилися і сьогодні. А для торговця найважливіше спокій. Вони привітні, хитрі і миролюбні. Торгівля для них важливіше воєн і завоювань.

Але от щодо нелюбові - це питання окреме. У Середній Азії взагалі все всіх недолюблюють. Узбеки зневажають таджиків, Таджики по-тихому ненавидять Узбеков, киргизи зневажають узбеків, каракалпаки не люблять усіх, але до них добре ставляться киргизи. Так що моя порада - Не підіймайте ви питання національностей. Будуть вам щось говорити, кого-то лаяти або звеличувати, просто тихо кивайте і погоджуйтеся. Чи не пробуйте сперечатися - нікому нічого не доведете, а ось ворога нажити можете.

А ось до москвичів тут ставляться просто чудово. Дуже забавно, коли з тобою намагаються привітатися по-англійськи, а коли чують російське «здрастуйте» радіють: «О, земляк приїхав!» А ще місцеві просто шикарно знають географію Підмосков'я. "Ти де живеш? У Люберецком районі? А точніше можна? О, Литкаріно я знаю ». У Московській області ніхто Литкаріно не знає, а тут знають.

Взагалі тут інтерес московських кореспондентів - предмет для гордості. І коли люди бачили наш щирий інтерес, вони відповідали на нього щирим довірою та відкритістю.

Якщо ви вирішили поїхати в Узбекистан

По-перше, в Узбекистані не можна подорожувати з наметом. Кожну проведену десь ніч ви повинні будете підтвердити при перетині кордону. У кожному готелі вам нададуть маленький жовтий талончик з вашим ім'ям, паспортними даними, датами ночівель і печаткою. І не дай бог вас попало цей талончик втратити. Якщо вночі ви їхали в поїзді, то доказом стане квиток з датами виїзду і прибуття.

Якщо раптом вас вирішив прихистити хтось із узбецьких друзів, то йому доведеться оформити вам тимчасову прописку. Так, наприклад, я був прописаний в славному місті Муйнаке. Такого штампа в загранніке я нікому не побажаю.

Якщо ви все-таки вирішили побродити по горах і долах з наметом, то єдиний спосіб уникнути проблем на кордоні - забронювати та оплатити якусь дешеву готель на ці дати.

В країні на повну котушку діє чорний ринок. Міняти гроші в банку невигідно - курс грабіжницький. Зате підпільні міняйли на базарах і біля входів в торгові центри поміняють вам будь-яку валюту. Але краще попросити у адміністратора готелю покликати міняйла до вас, щоб адміністратор - місцевий житель - поміняв гроші як би для себе. Так ви отримаєте максимально вигідний курс і уникнете можливого обману.

Кращий час для подорожей по Україні - березень-квітень і вересень-жовтень. З травня по серпень тут настільки спекотно, що не хочеться висовуватися з тіні. У листопаді погода паршива, особливо на сході країни, ближче до гір.

by lizayachmeneva