Весільна подорож по Америці. Частина V - Національний парк Йеллоустон

визнання
користувачів

29 березня 2017 р 22:00 Джексон, Коді, Бозман - США Жовтень 2016

Частина 5. Національний парк Йеллоустон.

У 18-05 точно за розкладом ми відірвалися від каліфорнійської землі і кинулися в напрямку Сіетла. Коротка менше 2 годин стикування і виліт в Бозман. На цей раз летимо авіакомпанією Alaska. На відміну від Virgin політ проходить більш традиційно. Аляска один з лідерів лоукост перевезень на західному узбережжі, завдяки оптимальному співвідношенню ціни і якості. У Аляски наймолодший повітряний флот, найкраща статистика по затримок і скасувань рейсів. Сервіс на борту також на рівні. Більш того, бортпровідники не позбавлені почуття гумору.

І ось без 10 хвилин північ літак стосується землі штату Монтана, містечка Белград. За вікном непроглядна темрява. Толком не видно навіть аеропорт. Відразу стає зрозуміло, що він регіональний, зовсім маленький. На виході з літака пронизує мороз. Про каліфорнійських плюс тридцяти не йде й мови. Весь літак поміщається в один автобус, який підвозить до дивовижному будівлі аеровокзалу. Перше враження, що потрапили в мисливський будиночок, тільки дуже великий. Висока похилий дах, на стінах фото дикої природи, на підлозі килимове покриття. Доходимо до багажної стрічки. Навколо все влаштовуються прямо на підлозі, хто, сидячи, хто лежачи. Якось все дивно, зовсім інший світ. Багаж довелося чекати і справді довго. Місцеві знали це, тому і займали місця зручніше.

Після отримання сумок постало питання трансферу в готель. Хоч ми і замовляли житло максимально близько до аеропорту, але 3 милі все-таки треба було на чомусь подолати. До прильоту в Бозман я анітрохи не переживав з цього приводу. У будь-якому аеропорту повинна бути служба таксі, або, в крайньому випадку, приватні візники. Але Бозман своїм виглядом зламав всі шаблони традиційного транспортного вузла, і я вже був не так впевнений, що на виході нас чекатиме машина. Так в принципі і сталося. Всі, хто летіли з нами, зустріли своїх друзів і рідних, і вже закидали речі в кузова великих пікапів. Нам невимовно пощастило, на виході з парковки ми помітили дві машини таксі, які вже збиралися їхати. У підсумку за 30 з лишком доларів нас доставили до місця ночівлі. По дорозі водій провів невелику екскурсію по сплячому Белграду. Ми дізналися, де кращі стейки з бізона, чи багато ведмедів в Монтані і ще багато всього :) Абсолютно знесилені ми отримали ключі від номера і полягали спати.

Виспатися, як слід, не було можливості, адже в 11 ранку ми повинні були отримувати машину в аеропорту. Як би не не хотілося, але в 9 ранку довелося прокидатися. Вранці ми, нарешті, оцінили наш номер. Напередодні ввечері нас заселили в якомусь підвалі, як це здалося на перший погляд. Сил і бажання сперечатися не було, та й ми були раді вже наявності ліжка. Як виявилося, номер цілком собі нічого: дуже просторий, з повноцінним вікном, кавоваркою і мікрохвильовою піччю. Бонусом надається безкоштовний трансфер в аеропорт. Цим ми і скористалися.

Навіть побіжного погляду достатньо, щоб помітити різницю в людях і їх спосіб життя. Жителі Монтани, а як ми потім побачили Вайомінгу і інших північних штатів, більш «суворі». На відміну від їх розпещених співгромадян з Каліфорнії і Нью-Йорка, вони звикли до суворого клімату і «роботі руками». Тут немає товстих людей, нікого з фастфудом і склянкою коли в руках. Ні або, у всякому разі, ми не бачили представників ЛГБТ. Мало тут і мігрантів. Зовнішність місцевого жителя дуже схожий на те, як їх зображують у кіно: на великому пікапі, в джинсах і картатій байкової сорочці. Повсюдно все захоплюються зброєю і полюванням.

Водій, який відвозив нас в аеропорт, був саме таким суворим провінційним хлопцем. Він розповів, як багато в Монтані ведмедів грізлі, які вони небезпечні, що часом вони виходять в місто, і все в такому дусі, а закінчив фразою «ну що їх бояться». Все це він розповідав з такою посмішкою, як ніби мова йшла не про кровожерливих хижаків.

У Бозмане ми бронювали машину в компанії Avis. Їх офіс є тільки в аеропорту і працюють вони не цілодобово. На стійці прокату ми заповнили деякі папери і отримали ключі. На відміну від попереднього прокату нам дали ключ від конкретної машини: (Це виявився білий Hyundai Elantra в кузові хетчбек. У порівнянні з Chevrolet Malibu це табуретка на колесах :)

Близько полудня ми вирушили в дорогу. Хоч Бозман і один з регіональних аеропортів Йелоустон, але від нього до парку без малого 90 миль. Благо дороги в Монтані відмінні, а трафік мінімальний. За пару годин ми долетіли до міста Гардінер, що межує з парком. Ми б доїхали швидше, але зробили невелике коло по Бозману. Ну, не могли ми відмовити собі в задоволенні прокотитися по місту, який вибрав Шелдон (з «Теорії великого вибуху») як найбезпечніше місто США :) Бозман досить милий провінційне містечко з центральною вулицею, де зосереджена основна життя, і приватною забудовою.

Дорога до парку дуже мальовнича: гори зі сніговими шапками, річки, пожовкле листя на деревах. Тут по-справжньому відчувається осінь. Хоч світить яскраве сонце, але температура слабоположітельная. Уздовж дороги в особливо мальовничих місцях організовані стоянки для пікніка з альтанками, столиками і лавками. На одній з таких парковок ми зупинилися випити гарячого чаю і трохи підкріпитися.

дорога з міста Бозман до північного в'їзду в Йелоустоун

Виїзд в Йелоустон коштує 30 доларів, але якщо купити комбінований квиток, що включає відвідини парку Гранд Титон, то ціна буде всього 50 доларів. У нас на кілька днів вперед був заброньований номер в містечку Джексон, тому нам потрібен був квиток в обидва парку. Як з'ясувалося пізніше, другий квиток можна було не купувати. Пропускні пункти з рейнджерами є тільки в Йелоустон. На виїзді з парку немає навіть шлагбаума, так що проїзд зведений. В Гранд Тітон ми не побачили пропускних пунктів, навіть закритих. Виходить, можна було обмежитися лише квитком в Йелоустон, а Титон проїхати «зайцем». Рядовому американцеві така ідея навіть в голову не прийде :)

Позаземний пейзаж починається майже відразу. Перша геотермальна долина називається Mammoth Hot Springs. Це комплекс гарячих джерел на вапнякових пагорбах, стікаючи з яких гаряча вода утворює каскади термальних басейнів. Mammoth Hot Springs умовно розділена на 2 яруси: нижній і верхній. Щоб туристи могли переміщатися між басейнами з окропом, прокладені спеціальні містки. Сходити з них або звисати вкрай небезпечно. Мало того, що вода в джерелах сягає 100 градусів, так і її рівень кислотності в ряді місць порівняємо з кислотою в автомобільному акумуляторі. Видовище, що відкривається погляду, одночасно заворожує і лякає. У лічених метрах під землею таїться неймовірна енергія, яка тут і там виривається назовні. У парку переміщатися можна тільки спеціально обладнаним стежках, так як рельєф постійно змінюється: термальні води знаходять все нові шляхи виходу на поверхню, а грунт провалюється.

Mammoth Hot Springs - Lower Terraces

На вулиці кінець жовтня, так що сезон в парку добігає кінця. Частина доріг вже перекрита до весни, інші можуть у будь-який момент закрити через снігопад (благо на наше перебування такого не сталося), на вулиці досить холодно. Але є й очевидні плюси. Перш за все, це мале число туристів: ми, що приїхали здалеку, і окремі американські сім'ї. Важко уявити, що тут діється в розпал сезону. Доріжки в парку зовсім вузькі, так і паркування не такі місткі, як в Йосеміті. А тим часом, це найбільш відвідуваний парк в Америці, від 2 до 3 мільйонів туристів в рік!

Одна з закритих до весни доріг це східна частина так званого Grand Loop, або великого кільця, що проходить через звістку парк. Grand Loop це дорога більш ніж в 140 миль по своїй протяжності.

Від долини Мамонтових джерел Grand Loop йде на схід до водоспаду Tower Fall. Забігаючи вперед, скажу, що сам водоспад не виробляє ефекту «Вау». І не тому, що він низький, маловодний або ще що, просто на тлі гейзерів і термальних джерел він здається цілком звичайним. На Землі всього 5 місць з потужною геотермальної активністю, і до всіх них важко дістатися. Погодьтеся, водоспади зустрічаються дещо частіше :)

Що нас дійсно вразило по шляху до водоспаду, так це фауна Йелоустон. Тут ми вперше в житті побачили справжніх бізонів. Їх в парку неймовірно багато! Ми бачили стада з десятками, а то й сотнями цих тварин. Бізони як наші корівки весь час норовили вийти на дорогу і завмерти в своїх думках :) Крім бізонів в парку багато оленів. Їх теж можна побачити на кожному кроці. Вони абсолютно не бояться людей, а й близько до них ніхто не підходить. А ще в парку багато покликаних унеможливлювати табличок про ведмедів Грізлі, але нам пощастило з ними не зустрітися. Хоча часом було страшно.

Бізони. Їх в парку дуже багато.

На зворотному шляху від Tower Fall ми вперлися в пробку, яка ще пасла. Нам не вистачило зовсім трохи, щоб проскочити. Вже знайомі нам бізони вирішили, що їм комфортніше йти по дорозі, ніж по траві. Ціле стадо в два десятка голів протягом години стримувало рух :) До загальної радості раптом нізвідки не візьмись з'явилася машина рейнджерів. Своїми сиренами вони надали пристойний імпульс бізонам, ті помчали щодуху і при першій же можливості розбіглися з дороги. А ми в свою чергу поїхали в бік готелю.

Втративши цілу годину часу за бізонами, ми ще стільки ж втратили через дорожніх робіт, тому в містечко Вест-Йелоустон в'їхали вже в сутінках. Тут у нас був заброньований номер на 2 дня в готелі зі звучною назвою «Сірий вовк» ( Gray Wolf Inn & Suites ). Сам місто знаходиться на західному кордоні парку, всього в одній милі від пропускного пункту, що дуже зручно. «Сірий вовк» розташовується на головній вулиці Вест-Йелоустон, але трохи осторонь він зосередження всієї активності. Він нам сподобався з першого погляду. По-перше, він не мережевий, тому в ньому є родзинка. По-друге, він дуже колоритний. Не знаю, як це пояснити, але у мене він чомусь асоціюється з єнотовій шапкою скаута :) Навколо готелю велика парковка, так що можна зупинитися ближче до номеру. Номер за американськими мірками стандартний, є все що потрібно. Є також закритий басейн і джакузі, що працюють допізна.

Ми за весь день тільки один раз пили чай, тому голод вже давала про себе знати. Залишивши речі, ми поїхали шукати, де б підкріпитися. На відміну від великих міст з їх платними парковками і дефіцитом самих паркувальних місць в Вест-Йелоустон таких проблем немає. Зупинятися можна уздовж дороги і абсолютно безкоштовно. З усіх закладів нам більше сподобався ресторан з вивіскою Bullwinkles, і не прогадали. Ми буквально закохалися в нього. Це саме те місце, куди люди приходять випити віскі і поговорити з барменом, де офіціанти зустрічають словами «як справи» і жваво цікавляться, звідки ти. Ну і звичайно, тут дуже смачно готують і роблять відмінні коктейлі. Раз ми в такому місці, то треба було неодмінно спробувати чогось місцевого, і ми замовили стейк з бізона і маргариту. Чого в американців не відняти, так це вміння правильно готувати м'ясо. Стейк був чудовий!

По поверненню в готель залишався час, щоб полежати в гарячому джакузі і поплавати в басейні. Як же це здорово, зняти таким чином втому за день.

На сніданок нас чекали кави, молочна каша, тости і оладки з джемом. За вікном все небо було затягнуте хмарами, і йшов дрібний дощ. За прогнозом погоди очікувалося, що так буде весь день. Та й на тепло розраховувати не варто. Одягнувшись тепліше, взявши дощовики, ми поїхали знову в парк. До слова, коли ми вийшли на парковку, вся машина була покрита тонким шаром льоду, тобто температура була мінусовою або близька до цього. На західному в'їзді в парк рейнджер перевірив квитки (вони дійсні протягом тижня) і пропустив нас. Щоб продовжити своє знайомство з парком, потрібно було повернутися на Grand Loop. А поки ми їхали до нього, відкривався теж непоганий вигляд.

За Grand Loop на південь ми незабаром доїхали до першої долини гейзерів Lower Geyser Basin. Всі долини гейзерів в парку мають покажчики, тому проїхати мимо не вийде. По нижній долині проходить обладнана стежка Fountain Paint Pot. Провали в землі, звідки виривається пар, вируючі озера з неймовірно блакитного кольору водою. На вулиці так холодно, так і хочеться залізти в один з найчистіших басейнів. Шкода, що вода там 80 градусів і вище.

На протилежному боці Grand Loop є автомобільний кругової маршрут Firehole Lake Dr. Тут теж басейни з небесного кольору водою, але дещо менше. Але головне, тут є два або три активних гейзера. Ми, правда, запізнилися на їх виверження, тільки бачили здалеку. Коли ми помітили б'ють вгору потоки води і пара, то відразу ж поспішили до них, але до нашого приїзду шоу вже закінчилося. Ми прочекали близько півгодини, поки не зрозуміли, що це безглуздо. Як ми потім з'ясували, є гейзери, які впадають з певною періодичністю, а є і такі, які б'ють спонтанно. Про перші можна дізнатися в інформаційному центрі, і це дуже зручно. Деякі гейзери викидають раз на годину, а деякі - раз на добу. Просто сидіти і чекати дива не має сенсу, тільки час даремно витрачати. Друга категорія гейзерів не піддається прогнозам. Близько таких гейзерів є таблички, щось типу «останнє виверження в 2005 році». Вони, звичайно, найпотужніші, так як накопичують енергію роками, але шансів побачити їх вкрай мало.

Наступна велика долина гейзерів Midway Geyser Basin. Перлиною її по праву вважається басейн Grand Prismatic - найбільше термальне озеро в парку. Через те що температура на різній глибині басейну відрізняється, там живуть різні бактерії. Вони надають озеру райдужний відтінок по периметру. Шкода тільки, побачити цього з землі практично неможливо. Всі вдалі кадри цього місця зняті з квадрокоптера в сонячну погоду при вдалому напрямку вітру. З стежки ж видно тільки обриси озера і то, коли вітер не жене пар в обличчя. Об'єктив моментально пітніє, і фотографувати стає неможливо. Зате біжать потоки гарячої води надають абсолютно непередаваний вогненний відтінок землі.

У міру просування вглиб Йелоустон навколишній пейзаж все менше і менше схожий на земний. Враження від побаченого все посилювалися і посилювалися. І ось, коли здається, що вже ніщо не може здивувати, природа підносить черговий сюрприз. Так в долині Biscuit Basin ми побачили надзвичайно красиве озеро з захоплюючим назвою Sapphire Pool. Хоч ми і від'їхали всього пару миль з останньої зупинки, але від вогненних відтінків не залишилося і сліду, їм на зміну прийшли смарагдові.

біжать потоки в Biscuit Basin

Найпопулярніша термальна долина Upper Geyser Basin. Якщо можна так висловитися, Upper Geyser Basin - це серце Йелоустон. І адже це не випадково. Такого різноманіття природних пам'яток немає ніде. Всі гейзери і озера в цій долині найбільш повно вивчені, а значить з точністю до 10 хвилин можна прогнозувати вибух того чи іншого гейзера. Милуватися виверженнями можна не виходячи з інформаційного центру. Величезне на всю стіну панорамне вікно, лавочки для сидіння, не вистачає тільки попкорну :) В перервах між виверженнями можна погуляти по музею, до речі, дуже цікавого, купити сувенірів і поїсти в кафе. Окремо хочеться відзначити музей. Всі композиції в музеї інтерактивні. Все потрібно чіпати, натискати, крутити, на кожну дію щось та відбувається. Є навіть окрема секція для самих маленьких, де ще більш наочно демонструється, як влаштовані гейзери.

Самий пунктуальний і самий часто вивергається гейзер це Old Faithful. Кожні 2 години він викидає на висоту до 50 метрів десятки тисяч літрів води, все це супроводжується стовпами пара і гарчать звуками.

Через власну дурість ми пропустили виверження Old Faithful: (Хвилин за 15 до початку ми вийшли на місце, де зібралося вже багато людей, і стали чекати. Old Faithful почав було подавати ознаки пробудження, навіть щось виплюнув, але потім знову затих. В цей час в метрах двохстах почав сильно бити вгору інший гейзер. ми вирішили, що Old Faithful вже видихався, і тому по слизькому містку побігли до активного гейзера. Поки ми бігли, раптово активізувався Old Faithful. це був хороший урок: не треба думати , що ми розумніші за всіх :) Наступне виверження мало злучити ся вже затемна, чекати було безглуздо.

У готель приїхали, коли вже було темно. Залишивши машину на стоянці, до улюбленого нам Bullwinkles пішли пішки. У цей вечір нас обслуговував хлопець, який напередодні працював на барі. Позначається досвід спілкування з клієнтом. Я навіть не відкривав меню, щоб зробити замовлення. Наш діалог був приблизно таким:

- Що будете їсти?

- Що-небудь з м'яса.

- Тоді я принесу стейк Нью-Йорк, вам повинно сподобатися!

- А що буде пити?

- На Ваш смак що-небудь не міцне.

- Я вас зрозумів!

Через 2 хвилини на столі з'явилася гуртка світлого пінного напою, а через 15 хвилин і сам стейк.

Перед сном ми з задоволенням поплавали в басейні і погрілись в джакузі.

Так здорово, коли не треба нікуді поспішаті. Добре віспавшісь, ми такоже добро підкріпіліся за сніданком. В цей день погода була набагато краще, навіть місцями проглядало сонце. А метеостанція на рецепшн взагалі обіцяла ясний день. Ми спакували наші речі, так як увечері нас чекало нове місце, і поїхали в парк. На пропускному пункті, як і напередодні, показали квитки і проїхали.

З гейзеремі південної половини парку ми вже ознайомилися, а ось північна частина залишилася за бортом. Щоб заповнити прогалину, поїхали по Grand Loop на північ до Norris Geyser Basin.

Оскільки часу у нас було більш ніж достатньо, зупинялися на кожній видовий точці. Перша така зупинка була біля невеликого водоспад Gibbon Falls.

На водоспаді довго затримуватися не стали. А ось наступний покажчик The Artists 'Paintpots Trail обіцяв щось цікаве. Загадкова назва короткого пішохідного маршруту буквально перекладається, як горщики з фарбою для художника. Стежка проходить повз десятків маленьких озер. Колір води від озера до озера змінюється від буро-коричневого до смарагдово-зеленого. В одному місці стежка забирається на пагорб, звідки відкривається шикарний вид.

The Artists 'Paintpots Trail

Єдиною великою долиною гейзерів в північній частині Йелоустон є Norris Geyser Basin. Тут найвищий рівень кислотності в усьому парку, високий настільки, що кипить буквально земля. У долині Норріс особливий, не схожий ні на який інший світ. Саме тут навколишній пейзаж найбільше сходить за позаземної.

Porcelain Springs в Norris Geyser Basin

Обійшовши всю долину Норріс, ми виїхали в сторону інформаційного центру, адже повинні ж ми все-таки побачити «від і до», як вивергається справжній гейзер. А то ми або встигнемо, або прогавимо :)

До обіду погода зовсім налагодилася, навіть стало тепло. В інформаційному центрі виписали розклад всіх гейзерів долини, прикинули маршрут, де і о котрій годині ми повинні бути. Верхня долина сама добре досліджена. До кожного цікавого об'єкту можна підійти, у деяких є навіть таблички з описом.

Heart Spring в Upper Geyser Basin

Перший за розкладом повинен був вибухнути Grand Geyser. Цей могутній гейзер б'є на висоту 60 метрів. Причому вивергається вона завжди, а в 4-5 заходів, що в сумі триває близько 10 хвилин.

Grand Geyser в Upper Geyser Basin

Дотримуючись все далі і далі по долині, ми наближалися до заповітної мети. Візитною карткою парку нарівні з гейзерами є невелике, але неймовірно красиве озеро Morning Glory. Свою назву воно отримало ще в кінці 19 століття через схожість з польовою квіткою «в'юнком». Дивлячись на нього зараз, важко повірити, що в минулому це був активний гейзер.

біжать потоки в Upper Geyser Basin

Chromatic Pool в Upper Geyser Basin

Morning Glory Pool в Upper Geyser Basin

Краса термальних озер таїть в собі масу небезпек. Безтурботна водна гладь і градієнт всіх відтінків веселки по краях штовхають сміливців на безумство: підійти ближче і зробити Селфі або ще краще зануритися. Результат такого заходу заздалегідь відомий.

Поки ми в повній самоті милувалися красою Morning Glory (це, до речі, плюс від відвідування парку в не сезон), на підході було виверження гейзера Riverside. Розташований на березі річки Файрхол, Riverside один з найбільш передбачуваних гейзерів. Кожні 7 годині на висоту понад 20 метрів злітає стовп води. Вивергається він досить довго, з півгодини. У сонячні дні на водяній парі навіть з'являється веселка :)

Поки ми закінчували маршрут по Upper Geyser Basin, погода зіпсувалася, навіть почав накрапати дощик. Ми вже оглянули велику частину парку, невідомій для залишалася тільки східна з озером Йелоустон. Оскільки наступний наш нічліг був заброньований в містечку Коді, як раз на сході, то ми не поспішаючи рушили в дорогу.

Їдемо і очам не віримо. Плоский і рівнинний пейзаж поступово змінюється невеликими пагорбами, а потім і зовсім переходить в затяжні підйоми і спуски. Золота осінь плавно перейшла в зиму. По краях дороги лежить сніг! Всі парковки для пікніків в снігу! Кучугури сантиметрів 20, не менше. А адже ще пару годин тому ми гуляли без курток. Ну, Йелоустон, вмієш ти здивувати, коли зовсім не чекаєш. Їхати було страшно, адже шини-то літні, а з собою немає навіть ланцюгів. Та й трафіку майже немає: ні попутних, ні зустрічних машин. Термометр вже показував мінус 5: (А навколо краса, словами не передати.

Як тільки ми виїхали з парку, знову настала осінь. Засніжений ліс поступився місцем золотим полях, на яких тут і там паслися коні. Хоч Коди і рекламують як східні ворота в Йелоустон, від міста до парку майже 2 години по хайвею. Їдемо, а за вікном темрява непроглядна, і лише дорожні знаки підсвічуються фарами. І за одним з таких знаків нас чекав неприємний сюрприз. На швидкості в 70 миль в світлі фар виник темний силует. Які тільки були в машині системи допомоги при гальмуванні спрацювали на славу. Посеред дороги стояв олень! Ну, а як його ще назвати :) Після такого інциденту довелося їхати вкрай обережно. Коліна тряслися, а ноги відмовлялися тиснути на педаль газу.

Я був невимовно радий, коли побачив покажчик з написом «Коді». Як і більшість в центральній Америки, Коди типове провінційне «одноповерховий» місто з населенням до 10 тисяч чоловік. Є одна центральна вулиця, на якій зосереджені бари, ресторани, магазини та інші заклади. готель Irma Hotel має свою історію. У 1902 році засновник міста Буффало Білл побудував перший кам'яний будинок - готель Ірма. Пройшли вже більше ста років, часи «дикого заходу» пішли в історію, але Ірма нітрохи не змінилася. Інтер'єри часів «дикого заходу» і «saloon» на першому поверсі збережені і по сей день.

Готель Irma в місті Cody. Побудований засновником міста в 1902 році.

На наступний ранок нас чекало двох годинне повернення в парк. При світлі дня їхати набагато приємніше. Є шанс побачити завидна все, що ми проскочили в сутінках. Вище я писав, як змінюються сезони на під'їзді до Йелоустон, але не було можливості супроводити цю справу фотографіями. Тепер же з'явилася така можливість.

дорога з міста Cody в YELLOWSTONE

Eleanor Lake в парку YELLOWSTONE

На озері Йелоустон теж є зона підвищеної геотермальної активності West Thumb Geyser Basin. У порівнянні з іншими долинами ця не виробляє такого сильного враження. Хоча, можливо, ми просто вже нагодовані.

West Thumb Geyser Basin на озері YELLOWSTONE

West Thumb Geyser Basin на озері YELLOWSTONE

Йелоустон, як би ти не був прекрасний, прийшла пора прощатися. За три дні ми проїхали тебе вздовж і поперек (поки дозволяли дороги), пройшли всіма твоїми стежками. Це враження на все життя, і, мабуть, найяскравіші емоції за всю поїздку.

Наш шлях лежав на південь через парк Гранд Тітон в місто Джексон.

Парк Титон від Йелоустон відокремлює протяжністю в 5 миль національний ліс імені Джона Рокфеллера молодшого. Хоч цей мальовничий ділянку управляється службою національних парків, формально він до неї не належить.

засніжена майданчик для пікніка

Як я вже зазначав раніше, на в'їзді в Титон немає пропускних пунктів, тому і квиток наш за 50 доларів показувати було нікому. Хоча ми до останнього були впевнені, що десь його так запитають, але цього не сталося.

Природними надбаннями Тітона є, перш за все, гори. Парк розбитий уздовж хребта Титон, а найвища точка пік Гранд Титон висотою майже 4200 метрів дала назву парку. На відміну від свого північного сусіда життя в парку Титон протікає більш розмірено. Тут нічого не кипить, чи не вирує і не вибухає. Величні гори із засніженими вершинами відображаються в численних озерах. Сюди приємно приїхати на пікнік, розбити намет і просто насолоджуватися видами.

Всього в парку дві дороги. Одна є продовження хайвею 89 і прорізає парк з півночі на південь, від в'їзду до виїзду. Вона проходить уздовж річки Снейк. Друга дорога, яка називається Teton Park Rd, проходить біля підніжжя хребта Титон (настільки близько, як це можливо). Вона набагато цікавіше і красивіше, ніж хайвей. Крім того, уздовж неї організовано безліч видових точок і майданчиків для пікніка.

З огляду на невеликі розміри парку, часу у нас було більш ніж достатньо. Ми в буквальному сенсі проїхали його вздовж і поперек. Одна з перших наших зупинок була на озері Джексон. Звернувши з Teton Park Rd на Leeks Marina Rd, ми опинилися на березі затоки Пелікан. Крім нас тут не було ні душі.

Jackson Lake в парку Grand Teton

Jackson Lake в парку Grand Teton

Влітку тут можна взяти напрокат човен і обплавати до прилеглих островів Кау і Муз. В кінці жовтня, скінчено, все вже було законсервовано на зиму. З іншого боку, було б це місце таким душевним, якби по озеру тут і там снували човни, а в прибережному кафе «Leek's Marina» веселилися люди ?!

У всьому парку ми бачили так мало людей, що багато локації часом нагадували кадри з фільмів після апокаліпсису. Як, наприклад, наступна наша зупинка в Колтер Бей Віллідж. Колтер Бей - це ціла паркова село: з власним пірсом, будиночками, магазинами і заправної станцією. І жодної живої душі!

У парку дуже багато обладнаних видових точок, але вид з них відкривається практично однаковий - на гори Титон.

Grand Teton National Park

Після двох-трьох таких зупинок ми вже навіть не виходили з машини. Але є в парку і пару дійсно цікавих місць, куди обов'язково потрібно потрапити. Одне з них оглядовий майданчик Гранд В'ю на вершині пагорба. До неї веде довгий і вузький серпантин, а з вершини відкривається панорамний вид на долину.

Ще одне місце, яке залишило яскраві емоції, було озеро Стрінг. Це невелике озеро з бірюзового кольору водою явно не позначено на карті. Щоб до нього добратися, потрібно повернути на Jenny Lake Rd у напрямку до озера Дженні.

String Lake в парку Grand Teton

Що можна сказати про Титон ?! Парк, безумовно, дуже гарний. Але в той же час дуже маленький. У нас був один неповний день, і навіть цього виявилося багато, щоб проїхати його з черепашачою швидкістю, зупиняючись всюди, де тільки можливо. Це гарне місце відпочинку для тих, хто живе в доступності від нього. Для туристів це скоріше бонус до Йелоустон. Їхати в таку далечінь тільки заради Гранд Тітона я б не став.

Зазвичай до місць ночівлі ми доїжджали вже затемна. Але в цей раз ми приїхали, коли сонце тільки починало хилитися до обрію, додаючи золота і без того пожовклим деревам.

наш мотель Virginian Lodge розташовувався в деякому віддаленні від центру. Тому після заселення, ми поспішили назад, щоб встигнути на захід. На відміну від того ж Вест-Йелоустон з паркуванням в Джексоні все не так просто. Парковки уздовж дороги регламентуються знаками: на одних є обмеження по часу зупинки, на інших по тривалості. Благо є одна громадська міська парковка без всяких обмежень. Залишивши на ній машину, ми пішли на прогулянку.

Життя в Джексоні зосереджена навколо центрального парку. На всіх чотирьох входах до парку зведені арки з оленячих рогів. «При будівництві арок не постраждав жоден олень», - свідчить табличка поруч. Справа в тому, що в околицях Джексона на зимівлю приходять стада оленів. Після зимівлі ентузіасти збирають скинуті роги і передають їх в муніципалітет. Адміністрація в свою чергу використовує їх на будівництво таких ось інсталяцій

На вечерю ми пішли в ресторан «Local Restaurant & Bar». Тут ми дізналися, що таке справжні Вайомінг віскі. Як відомо, бурбон (так в США називають віскі) в Америці роблять в Кентуккі. Кентуккі віскі - це бренд з двохсотрічної історією, відомий у всьому світі. У Вайомінгу почали виробляти віскі тільки в 2012 році. Напій міцністю 44 градуси (Вайомінг - 44 штат США) у Вайомінгу став предметом гордості. Ось і ми вирішили за вечерею спробувати коктейль на його основі. У Джексона живуть дуже суворі люди! Коктейлі на основі віскі - це «лонг» з віскі з льодом - без добавок. Оскільки це все-таки коктейль, пити його передбачається через соломинку :) Це було щось!

Після вечері ми повернулися в мотель. Треба було, як слід виспатися, адже весь наступний день нам належало провести в дорозі.

За ніч мороз скував льодом все навколо. На машинах і на дорозі утворилася тонка крижана плівка. Як би це ні було красиво зовні, але їхати довелося з великою обережністю. Благо в міру сходу сонця температура почала підніматися, і вже до 11 ранку на дорозі стало безпечно. Нам стояв шлях довжиною в 300 миль по території 3 штатів в Солт-Лейк-Сіті. Дорога, в цілому, одноманітна. Вона всюди хороша, з розміткою, і їхати по ній комфортно. Але ти розумієш, що все цікаве залишається десь осторонь. З цікавого хіба що вдалося своїми очима побачити, як працює дорожня поліція. Серед нескінченних полів Айдахо, де дорога на багато миль прямий стрічкою йде в горизонт, в щільному потоці машин знайшовся один торопига. Ми за весь час подорожі жодного разу не бачили на трасі патрульну машину. А тут з нізвідки вона з'явилася. Як тільки одна машина з потоку початку обгін, де це було заборонено, її водія спіткало покарання. Цікаво було спостерігати, як водії реагували на близьку поліцейську машину. Незважаючи на те, що дорога була широка, і поліцейські могли спокійно об'їхати потік, всі машини зміщувалися до узбіччя і зупинялися. Як тільки поліція проїхала, всі знову відновлювали рух.

У Солт-Лейк-Сіті ми приїхали ще завидна. На місто особливих планів не було. готель Super 8 Salt Lake City Airport знаходиться всього в 3 милях від аеропорту. Ми його спеціально вибирали максимально близько до аеропорту, так як в 6 ранку повинні були вилітати в Лос-Анджелес. Залишивши всі речі в номері, ми поїхали в центр.

Солт-Лейк-Сіті дуже дивне місто. В першу чергу це релігійна столиця мормонів, а вже потім столиця штату Юта. Адміністративний центр утворений, головним чином, адміністративними церковними будівлями. Вся культурне життя міста також зосереджена навколо релігії. Для нас така концентрація глибоко релігійних людей була трохи лякає. Ці блаженні особи. Вже надто вони всі там життєрадісні - чистої води секта!

Під час побіжного огляду Солт-Лейк-Сіті ми встигли навіть підписати петицію проти конгресмена штату Юта :) На Капітолійському пагорбі, а він є в кожній столиці штату, проходила якась акція протесту. Ми, звичайно, не хотіли брати участі у жодних демонстраціях, але тут до нас підійшла одна з протестуючих. Вона розповіла, що нинішній конгресмен розоряє землі індіанців, не тримає свої передвиборчі обіцянки і взагалі нехороша людина.

Висловлювати свою громадянську позицію справа стомлююче, забирає багато енергії, тому ми пішли шукати, де б повечеряти. У сфері харчування мормони також нав'язують свої порядки. Через те, що вони багато чого не п'ють і багато чого не їдять, в місті немає ні кав'ярень, ні Макдональдса. Взагалі немає жодної знайомої вивіски! Дивом знайшли якусь піцерію за образом Subway, де піцу збирають з сподобалися інгредієнтів. Після вечері ми пішли в Assembly Hall, де послухали репетицію хору мормонів. Це масштабно, коли співають сотні людей під звуки органу. Вхід на репетицію вільний. Після репетиції ми з'їли по морозиву в кафе з видом Salt Lake Temple і поїхали назад в готель, збирати речі.

Виліт в Лос-Анджелес був призначений на 6 ранку. Прокатна компанія Avis, у якій ми орендували машину, працює цілодобово. Виїхавши з готелю в 4 ранку, ми розраховували бути чи не єдиними пасажирами. Яке ж було наше здивування, коли на парковці Avis ми побачили, як вирує життя. Машини приїжджали і приїжджали, працівники прокату метушилися між ними, знімаючи показання одометра і перевіряючи рівень палива. Здавши машину, на стійці реєстрації в аеропорту ми застали величезну чергу. «Народ, прокиньтеся. Ви куди в 4 ранку всі зібралися? », - такі думки крутилися у нас в голові. Ось вже не думали, що саме в Солт-Лейк-Сіті ми потрапимо в таку плутанину. Благо ми заздалегідь on-line зареєструвалися і оплатили багаж. Для таких розумних є спеціальний автомат, де можна роздрукувати посадковий і здати багаж. А далі стандартні процедури огляду, і ми в зоні очікування чекаємо вильоту.